Zapatilla sin fronteras

Zapatilla Productions @ Casa Blanca Jazzclub

2008-07-25T10:18:00.000-07:00

Cierto es que pasan los meses y el blog de mi viaje está paradito, así que para que sepáis en que menesteres andamos metidos, os cuelgo el vídeo de la puerta de la fiesta semanal que organizo en Casa Blanca, en el centro de Brighton, donde el último miércoles batimos records, con una afluencia de 850+ personas. Y claro, eso no es magia, sino curro, así que me queda poco tiempo para el blog, aunque seguiré de vez en cuando colocando curiosidades. Besos y abrazos!!!
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El amor de los chinos hacia nuestras queridas mascotas

2008-06-21T08:20:00.001-07:00

Gracias Natalia por enviarme este vídeo, ya que tras mi crítica hacia el maltrato de perros y gatos en china, recibí la información de que se trataba de especies criadas especialmente para el consumo humano, tal como nosotros hacemos con los conejos, vacas, pollos, etc. (que me perdonen los vegetarianos por no criticar también esta práctica, pero entraríamos en un debate bastante más complejo). En este vídeo se aprecia claramente las diferentes razas de perros y gatos y el durísimo trato que reciben.

La frase del día

2008-06-21T07:32:00.000-07:00

'En el mundo actual se está invirtiendo cinco veces más dinero en

medicamentos para la virilidad masculina y silicona para mujeres que en la

cura del Alzheimer.

De aquí a algunos años tendremos viejas de tetas grandes y viejos con pene

duro, pero ninguno de ellos se acordará para que sirven'.

Dr. Drauzio Varella (Un sabio)

La España profunda...

2008-06-18T10:03:00.000-07:00

La España profunda, la España de mis entrañas, la que ahora estoy viviendo. He venido a ver a la familia, a pasar diez días de más vacaciones, si cabe; a ver viejos amigos, a contar la historia de aquél autobús de China, o la de la isla de Camboya, o la de las familias musulmanas en Tailandia, las del buceo, las de las motos... Cada nuevo encuentro que requiere un intercambio de información trato de rebuscar en mi memoria algo que no haya contado para trasmitir la energía y no caer en el aburrimiento. La sensación es buena, el shock es bajo, y esto no cambia, así que tampoco a uno le sorprende tanto.

Antes de volar a Madrid me habían comentado que había una huelga de transportes en España, y claro pues uno se imagina las siglas de los sindicatos y un poco de mamoneo, que si unos piden esto y los otros aquello. Algo de lo más común en estas tierras. Antes de volver a Europa, cuando andábamos por Indonesia, la situación que a nosotros nos afectaba y que por la fluctuación de los precios nos interesaba, era la subida del petróleo y la bajada del dolar. De la misma manera, en Inglaterra, donde muchos trabajamos con la satisfacción de que nuestro dinero, al cobrar en libras, se multiplica en Euros; nos topamos con la bajada del habitual cambio 1libra=1.5€ al actual 1libra=1.2€, lo que quiere decir que estamos perdiendo un veinte por ciento de nuestro dinero al cambio.

Así que siendo un humilde viajero y trabajador nómada, me da la sensación de que este juego de rol que es la vida se esta reajustando y regulando, y que los que toman las decisiones muy bien no lo están haciendo, así que tras esas cifras, informaciones y conjeturas volé a España, a distraerme, muy relajado con una sonrisa de oreja a oreja, caído de las playas y los cocoteros a la realidad de antes.

Aquí las cosas parecen estancarse, uno llega a la preciosa estación de Atocha en Madrid, y el jardín botánico espesa el aire que respiramos, y los vaporizadores de agua lo humedecen. Los suelos de mármol que siempre me han resbalado en cada esquina, cuando llegaba tarde a la taquilla del perpetuo regional Madrid-Valencia, que yo tomaba con destino Cuenca. Esta vez iba por atocha lento, saliendo del metro y observando, sonriendo, y despacio. Debía de parecer un videoclip de esos en los que el cantante anda lento, o hacia atrás, o de alguna manera ajena a la realidad que le rodea, así iba yo. Con tiempo para analizar, y sabiendo que no me había sido posible, lo que no quiere decir que no lo sea, comprar el billete por Internet, me dirigí a las taquillas; escudriñando la estación, intentando ver amagos de nuevas tecnologías, cosas tan simples como máquinas expendedoras de billetes con tarjeta de crédito, algo simple y efectivo. Pero no, tan solo unas paradas de autoservicio que te permitían recoger el billete pagado por Internet, cosa que no me servía ya que la web con usabilidad cero, no estaba hecha para mi y vine a la estación con una hora de margen.

España es atractiva, sobre todo auténtica, la gente divertida y el sentido del humor no falta. La espera en las taquillas fue amena y me sirvió para ponerme al día en un improvisado debate sobre el estado de la nación, cosa que se da en cualquier parte, y donde todos participan, y en pocos minutos parece que hemos arreglado el mundo. No se en otros países, ni en otras sociedades, pero en la nuestra no para la crítica, el análisis superficial de los problemas más complejos. De la carnicería a la cola del paro, de esta a la peluquería del barrio, y es que no hace falta ver las noticias, a uno ya le ponen al día los diferentes afectados, lo que a mí me pasa siempre.

Entre la resaca traída de Brighton tras la "Spanish Night", y la desinformación que sufro, me vi avocado a tomar una decisión, ¿Qué clase de ciudadano desconocía que una huelga de transportes había paralizado el país?, así que asumí el papel de exiliado, de extranjero, un poco lo que soy. "Pues qué suerte que andes lejos, porque esto va camino de lo que pasó en Argentina!!..." otro se animaba: "Ya no conceden créditos los bancos, y a ver ahora como vamos a vender...", el de más allá: "Y Atocha como siempre, colapsada hijo, colapsada..!!".

Los titulares del momento me iban llegando como si hubiera sintonizado una emisora de noticias, y la verdad es que menos mal que nos lo tomamos con buen talante, y al mismo tiempo, qué desgracia que no seamos conscientes de lo que se nos viene encima, uno ya no sabe que pensar. Compré mi billete, me subí en el AVE y en 20min estábamos en Toledo.

Mi Padre como siempre un superviviente, una persona demasiado grande para escribir unas pocas líneas tratando de definirle un perfil rápido. Se alegró de verme de vuela y nos fuimos a comer en un típico restaurante de trabajadores, un excepcional menú del día.

En Toledo, el calor sigue pesando más que en otros lugares, no se por qué, pero sospecho que la ausencia de parques verdes y el prejuicio de que siempre que he necesitado una fuente he acabado comprando una botella de agua mineral, me trae esta sensación.

Como nómada que soy, voy dejando algunos contactos claves en los lugares que he residido, ya que los grupos de numerosos amigos, compañeros de clase, etc, con el tiempo van desapareciendo; y a uno tampoco le quedan ganas de hacerse una maratón de vida social, sino que con ver a los más queridos nos vale.

Visité a los más queridos, y como anécdota a destacar, el encontrarme con mi compañero de habitación en Brighton y gran amigo el Punky, en uno de los mejores momentos de su vida. Se había dejado una barba frondosa, de naufrago coqueto, y con él viajaba Hatt, una amiga inglesa que habla castellano y también vive con nosotros en Brighton. Y aquí estaban, con su furgoneta roja "Royal Mail", recién llegados de marruecos y dispuestos a encarar la carretera de vuelta a UK.

Era una situación curiosa, algo fuera de lo normal, y genial de que así fuera. Una de las urbanizaciones de Bargas, "Las Perdices" y en ella los de siempre con el ambiente habitual castellano, coches tunning, chismorreos, macarrillas de pueblo... y entre ese eterno escaparate de temporadas atrasadas, la furgo-casa hippie, el barbudo y su colega, Don y yo, generando expectación.

La visita a Toledo fue rápida, pero agradable, el pasar por el templo saholin que es la casa de mi padre, donde no hay cobertura para los móviles, ni Internet, ni teléfono, se hacía necesario. Es un taller de calma y tranquilidad. Y para todo lo demás mastercard, ¿o no?

Back to business, Brighton UK.

2008-06-15T11:32:00.001-07:00

Hemos vuelto a UK, hemos caído de lleno en la vida de occidente, felices de haber explorado, habernos relajado y felices de que las pilas lleguen cargaditas; ahora estamos listos para lo que nos echen. Ayer me llegó este vídeo de una amiga por mail... no dejéis de verlo.

Hace poco escribí:

"A diez días del final del viaje siento vértigo, vuelta a encarar Europa con seriedad, pero esta vez sintiéndome un poquito más extranjero. Vivo en Brighton, o eso digo, es donde decidí este viaje, donde lo preparé y de donde partí; lugar de donde recibo mails de trabajo y el sitio que aloja mis pequeños proyectos, y desde allí se extiende todo lo demás. Por lo tanto, si ya me sentía extranjero en UK viniendo de España, ahora, habiendo pasado por Asia, conociendo un poquito más de este gigantesco mundo, y alguna más de sus incontables sociedades, esta sensación se va a ver potenciada, al menos en mi llegada.

Me doy cuenta de que quiero volver a este escenario cuanto antes, al césped verde bajo los cocoteros y la playa de arena blanca al frente; quiero volver a ser extranjero allá donde vaya; con mi identidad, familia y amigos, y mi patria en el corazón. Pero un eterno extranjero.

En parte digo esto porque España está podrida, no hay por donde cogerla; me refiero a su gestión basura, a sus títeres diabólicos y a la masa ciudadana, que todo legitima con sus votos cada cuatro años. Y ese es mi país, con mi gente, el arte que entiendo, la comida que me gusta, pero al mismo tiempo la cruda realidad, de no poder ser libre dependiendo de incompetentes. El tópico real de ser una víctima del sistema.

Ayer Xavi fue al pueblo a hacer unos encargos y casualmente pudo ver el telediario de TVE1. Vino contando que más de lo mismo, politiqueo basura, brutales maltratos, al parecer vio a una mujer apuñalada en el cuello por su marido, y pescadores en huelga, además de un camión repleto de explosivos que volcaba sin deflagrar en el sur de España.

Hoy estaba hojeando dos ediciones de "The Economist", un magazine de economía bastante interesante, con noticias del mundo entero, y ni una de España. Reportajes sobre las olimpiadas de Beijin, NATO y la Europa del este, Francia, Alemania, Oriente Medio, diferentes países de África, hasta Guinea Ecuatorial; pero no España.

No se nos oye más que en el fútbol, el negocio que si se nos da bien, pero no en ciencias, ni en política seria. Me parece de risa que nuestros presidentes no hablen Inglés, y que ronden, en los pasillos, a los grupos de dirigentes europeos discutiendo fluidamente; me imagino a ZP frunciendo el ceño y tratando de recordar el último curso rápido de "bussines english".

Me contaba una amiga que intentó informarse en la oficina de inmigración de Murcia si su novio, Australiano, podía extender su visado de turista, y qué ley contemplaba su regularización en nuestro país. Y tras mandarla de aquí para allá terminó consultándolo en comisaría, y el policía que la atendió le dijo: - Hija mía, si en este país ya no hay ley que valga, si hasta los maricones se casan!!!-.

Pero eso sí, en el mundo se nos adora, fuera de Europa claro, que ahí todavía somos un poco salvajes. En Indonesia pronuncian la Ñ, no somos Spanish, ni de Sapain, no, somos Españoles. Y solemos dejar un recuerdo de gente cálida y cercana, agradecida y divertida.

Así que me alegro de no estar formando parte de la locura social de mi país en primera persona, me alegro de poder verlo desde fuera, con rabia, pena, o emoción; pero desde fuera. Y mientras tanto ir conociendo la vida de otros, y darme cuenta de lo afortunado que soy, siendo europeo, que se me permita viajar libremente, que mi dinero se multiplique en estas latitudes, es una felicidad egoísta, pero es la que hay.

Con todo esto quiero llegar a conocer el mundo más allá de sus fronteras, me voy a adjudicar el derecho que nadie nos otorga gratuitamente. Voy vivir mi vida para entender la de otros. Y es que los idiomas, las culturas, las creencias... todo está ahí para ser visto comparado y estudiado; y la meta general suele ser diferente, suele centrarse en formar parte de la cadena de producción a la que pertenezcas, y morirte sin saber nada de nadie, humanos como tú y países como el tuyo.

Esto no es un drama, es un grito de ánimo, esto es una llamada de atención para los que podéis, y un alarido de terror a los que lo frenáis, que tristemente no me leerá ninguno, pero por si llega, nunca está de más.

Esto lo estoy escribiendo desde el paraíso, y es que parece mentira, pero son conclusiones que vienen muy a cuento, ya que en diez días lo que me despierta cada mañana va a cambiar, y el sentimiento de estar vivo no será tan atractivo como aquí."

Pero no, todo depende, todo es relativo, y el ser humano se adapta de maravilla al entorno que sea. Yo ya estoy hasta arriba de llamadas, mails, sentado en la ventana de mi habitación sacando 5 min para escribir en mi blog atrasado, y no me siento raro, me despierto cada mañana agradecido de que el mundo me haya puesto en esta posición tan privilegiada, con sus más y sus menos.

Xavi disparando AK-47, Vietnam.

2008-06-14T11:27:00.000-07:00

Operación: PARAISO

2008-06-10T04:33:00.000-07:00

Para situaros: estamos en la bahía de un parque natural, en Iboh, en la isla más al norte de Indonesia, a una hora en barco de Banda Ache; el lugar en cuestion se llama Pulau Weh. El característico instrumento indú "citar", destaca entre los acordes que salen de mi portatil, y el agua suena a mis pies bajo el suelo de madera de mi bungalow, donde el mar resbala; como popa de un barco encallado en unas rocas y enfrente, un arbolado cepillo de cerdas verdes, de frutales, cocoteros y plantas tropicales; se llama Rubiah Island y es una pequeñita escisión en la bahía, que crea un ancho canal de mar con corrientes y corales, que es el que nosotros encaramos.

Cada mañana nadamos un buen rato, y la magia psicodélica del mundo submarino nos envuelve. Buscas bajo las mesas de coral rayas de puntos azules, o pulpos mimetizandose con las rocas y el coral. Huyes de los fornidos Trigger Fish que levantan su gatillo mostrándote su enfado. Vas a ver a Nemo, que vive en las Anémonas, en pareja y que si te acercas salen a defender su casa, pequeñitos, coloridos y elegantes, además tras la película en su honor resultan más cercanos que nunca. Los Cleaning Fish te mordisquean el oido si te paras en su "estación de lavado", y si tienes heridas con costra te la arrancan, cosa que puede ser dolorosa, pero lo hacen de buena fe, su función natural es limpiar la piel muerta de otros seres como nosotros y la de sus colegas los otros peces. Y esto solo con unas gafas baratas que se empañan.
Buceando estas aguas es otra historia, y esa es una de las razones por las que vinimos. Estos iban a ser nuestros primeros "fun dives", buceos recreativos, y tal vez los últimos por un tiempo, así que buscamos el centro de buceo barato, seguro y con buen ambiente, así como grupos reducidos, un buen guía y que con nuestra baja experiencia nos permitieran hacer inmersiones complejas, divertidas y con acción. Mucho pedir, ¿verdad?, pues lo encontramos.

Tras pasar por el centro de buceo de nuestra playa, por Rubiah Divers, nos pudo el ambiente de "posh" de los buceadores. Es un deporte caro y a veces coincides con este tipo de público: comparándose, midiéndose entre ellos y juzgándote; intentando ponerte a prueba con su charlatanería técnica que no tienes por qué saber, o que con el tiempo ya aprenderás. Con su pan se lo coman, pensamos, les dejamos excitarse mutuamente con sus cenas de familia casi sectareas, y sin saludarte cuando pasas, como si no nos conociéramos en una playa donde no hay más de 50 turistas.

Y claro está, donde hay un extremo, existe el otro, el rincón del exiliado, y allí nos dirigimos. Primero pasamos por Lumba Lumba, que es el centro más profesional de la isla, dirigido por holandeses, pero nos pareció demasiado pro para unos humildes mochileros como nosotros.
Y el final de nuestra búsqueda llegó cuando conocimos a Steffen. Llegamos a su tienda al descartar Lumba Lumba y ver, en la misma playa, el lugar más "costra" (expresión nuestra, todo un concepto) que uno se pueda imaginar, con divertidas pinturas sobre madera del dueño fumandose un cigarro caricaturizado diciendo, "Divers!! move your ass!!".

Él estaba sentado en los bancos donde se cuelgan los equipos, fumandose un cigarro y leyendo el periódico. Será un hombre de unos cincuenta años tirando bajo, con pocos pero orgullosos dientes, pelo largo con coleta y tambien escaso. Le preguntamos por los precios, y fue positiva la respuesta, él cobraba en moneda malaya, país donde tiene dos escuelas de buceo desde el 91 y donde él empezó a bucear en los setenta. Además toda la dinámica actual del buceo no le ha corrompido y él se regocija de no importarle los "PADI standars" si no los suyos.

PADI (Professional Association of Diving Instructors), es un ente extraño que domina el mercado del buceo y lo regula a su manera. Es la empresa más extendida, la más comercial y la que abre las puertas del buceo a todos los públicos. En casi todos los centros de buceo hay un símbolo de PADI dando a entender que disponen de instructores que imparten estos cursos, aunque el centro en sí no lo sea. También en el ámbito profesional es ventajoso, ya que se dispone de una gran bolsa de trabajo para Dive Master, Instructores, etc; para trabajar en cualquier parte del mundo.

Dada la complejidad de la estructura del mercado del buceo, y sus empresas, cursos, negocios, etc; no voy a profundizar mucho en ello, sino que os voy a contar mi experiencia en nuestros primeros "fun dives" con Steffen.

Kolo (en la foto,la buceadora de estranjis agarrada a nuestro guía. Por favor no intentar esto en casa) que es Dive Master, pero llevaba casi un año sin bucear, pidió un buceo facil para empezar y encontrarse de nuevo inmersa en las profundidades, de forma relajada y sin dificultades técnicas que la estresaran. Nosotros veníamos con el Advance fresquito de Ko Tao y dispuestos a lanzarnos a cualquier cosa, pero nos vino bien este primer buceo sencillito para conocernos todos bajo el agua, y demostrarle a Steffen que podíamos pasar a la acción en las siguientes inmersiones.

Ese día ya puestos hicimos otra inmersión tranquilita pero muy curiosa: visitamos un volcán submarino, sin crater definido y sin estar en lo alto de una montaña, pero con una base resquebrajada, con aire caliente empujado desde el centro de la tierra, y restos de azufre amarillo y maloliente por todas partes. Los peces utilizan las burbujas para limpiarse y hacer su paradita de relax, como el humano en un balneario.

Steffen no nos pidió certificados, ni experiencia mínima para pasar a la acción, comprobó en esas dos sencillas inmersiones que estábamos preparados para el resto.

Al día siguiente partimos en el "speed boat" y nos dirigimos al extremos de Rubiah Island, donde hay otro islote y las corrientes del norte confluyen, haciendo el buceo fácil y tranquilo en unas zonas e imposible en otras. Por esto es importante ir con un guía que conozaca la zona y sepa leer bien la dirección e intensidad del agua, para sacarle el mayor partido a la inmersión.

El punto se llama Batee Tokong, donde obtuvimos la acción que pedíamos. Saltamos de la lancha sin aire en los chalecos para iniciar la inmersión de inmediato y así evitar que nos arrastrase la corriente en superficie, nos reagrupamos protegidos en unas rocas y rodeamos el islote a una profundidad de 25 - 30 metros, menos Xavi que rozó los 45 metros, distraido jugueteando con un pez. Todavía discutimos si fue causa de la narcosis (embriaguez producida por el nitrógeno a partir de cierta profundidad) o no.

En este lugar el escenario es mágico: a un lado la vasta pared de roca plagada de coral y bancos de coloridos peces pequeños moviendose entre las bestias. Morenas, rayas, meros, atunes, tiburones... Y cientos de tipos de coral. Tú flotas en el vacío, con el abismo perdiéndose en las profundidades. Entre las rocas multitud de morenas con su bostezo eterno acechandote, y los "scorpion fish" se camuflan cambiando de color y mimetizándose con el coral y la roca.

Una vez recorrida la pared de roca y coral, Steffen nos hizo la señal de corriente, y nos indicó que le siguiéramos, el océano nos impulsó a una velocidad de vértigo, jamás pensé que buceando se pudiera ir tan deprisa; ascendimos bastantes metros en muy pocos segundos, esto me preocupó, pero Steffen sabía lo que hacía. Xavi culeaba como un coche de rally y levantaba el puño como supermán, yo me quedé pegado a un par de rocas que no pude sortear, con el regulador y la máscara separándose de mi cara por la fricción del agua.

Cuando llegamos a la cima de esta elevación submarina nos refugiamos de la corriente que nos había hecho volar, detras de las formaciones rocosas del final de la ascensión, pero todavía a unos diez metros de profundidad. En este punto descansamos, nos miramos e hicimos las señas de OK; las burbujas que salian de nuestro regulador ascendían gentilmente mientras la roca nos cubría, y después echaban a volar con las aguas violentas que las mandaban al vacio azul oscuro. Era como estar resguardados de un huracán. Se podía ver clarísimamente la termoclina distorsionando la visión, de la misma forma que el calor hace borrosa la imagen de una recta de asfalto. Cuando la corriente caliente te golpea es como un baño de sales en el fondo del océano, y cuando es la fria la que acecha, la cosa cambia.

Con esta inmersión descubrimos el nuevo mundo del drifting, la sensación de volar y los cambios de temperatura, y sobre todo la gran cantidad de vida que generan en las zonas donde confluyen las corrientes.

Visto nuestro entusiasmo, el segundo buceo fue más de lo mismo pero de mayor intensidad. Parecíamos comandos saltando del bote a toda velocidad, con más lastre de lo normal, descendiendo cabeza abajo hacia unas rocas donde tendríamos buenos agarres, donde descansaríamos y donde nos sería posible reagruparnos. Yo no entendí nada de todo este proceso hasta que estuve dentro del agua, ya que el único problema de Steffen es su inglés macarrónico, y el aire que se le escapa por los huecos de los dientes que le faltan. Así que cuando salté me dí cuenta de que la corriente me arrastraría hasta el infinito si no descendía a un punto de agarre cuanto antes. Entonces vi a Xavi haciendome señas desde un pináculo de roca, nos cogimos de las muñecas para sujetarnos, busqué los agarres y nos estabilizamos; lo mismo hicimos con Kolo, y cuando Steffen bajó ya estábamos todos. Hicimos la señal de OK y, a volar!!!! Fue otro drifting increible, lleno de acción y psicodelia submarina, justo lo que queríamos.

Tras estos maravillosos dives, Steffen marchó a Malasia de vacaciones, y nosotros volvimos al tubo, las gafas, y al coral de nuestros baños matutinos. Finalmente hicimos varios fun dives con Rubiah Divers, y no lo pasamos mal, de hecho las fotos que aquí veis son de aquellas inmersiones, pero como Steffen nada. El relax de Iboh es extremo, y su gente muy acogedora, saben cuidar al turista y lo hacen de forma cálida y cercana. Para muchos el lugar anda falto de servicios, de ocio y de dificil acceso; pero si ya has tenido suficiente, es el mejor lugar para tumbarse en la hamaca y respirar.

Es imortante contar que hasta en las hamacas uno esta en peligro. Lo digo porque tras una agradable siesta, me estiré, desperezándome y puse mis brazos detras de la cabeza. La hamaca sujetaba mi espalda, pero no mi hombro que en ocasiones tiende a dislocarse; y eso es exáctamente lo que ocurrió. Volvió a su sitio en menos de un segundo, pero el dolor, y la tendencia incrementada de que el hombro vuelva a salirse no me hicieron ninguna gracia. De hecho, pasados un par de días, creyendome recuperado, me lo volví a dislocar subiendo al barco de nuestro amigo Wawan, y esta vez fue bastante más violento. así que con mi vuelta a casa va a tocar la visita al fisioterapeuta.

En Iboh se da un gran mestizaje turístico, desde locales, voluntarios de ONG´s, mochileros, buceadores; hay poca gente pero de muy diversos backgrounds. Y dada esta diversidad, hemos conocido a algunos personajes muy interesantes:

El primer día conocimos a una psicóloga alemana que trabaja en Phnom Phen, capital de Camboya, y se encarga de asistir a testigos que declaran en el juicio, todavía hoy abierto, para procesar a los principales Khemeres Rojos, responsables de perpetrar una de las barbaries más sangrientas de nuestra historia contemporanea, todo un historión.

También conocimos a un hombre que trabajaba para el Comité Cruz Roja Internacional, normalmente encargado que en zonas de conflicto se respeten los diferentes tratados sobre cómo una guerra debe llevarse a cabo, incongruencias de nuestro lindo planeta. En este caso, aunque en Banda Ache el conflicto entre independentistas musulmanes y el gobierno haya cesado tras la catástrofe del sunami, CICR sigue presente en una gran feria de negocios humanitarios, que se ha convertido en un "play ground" de corrupción y ONG´s alimentando la gran fiesta de lo humanitario. Es un concepto muy personal de esta parte del mundo. Las calles estan llenas de coches de las Naciones Unidas, con sus antenas de conexión via satélite, y mientras las inyecciones de dinero alimentan el crecimiento de estas asociaciones, a otros lugares como Pulau Weh no se le reconstruyen ni las carreteras.

Este hombre, ahora se dedica a entrevistar a presos occidentales en carceles de Indonesia, comprobando que se respeten los derechos humanos en las prisiones. La gran mayoría de las personas occidentales que complen condena en Indonesia, son parte de otra cadena de producción de corrupción, de otro negocio estatal de gran magnitudo. Gente que ha sido arrestada por fumarse un porro, que a su vez se le ha sido ofrecido y suministrado por el propio policía que le arresta; y mientras cumple condena los carceleros fuman librementet en las instalaciones de la prisión. Es toda una incongruencia real que muchos viven y que no le deseamos a nadie.

Buceo en Pulau Weh, Indonesia

2008-06-08T11:58:00.000-07:00

Otro video de la super editora Colomina, gracias Kolo!!!

Video de Kolo @ Lake Toba

2008-06-08T11:57:00.000-07:00

Rutas en moto por Lake Toba, Indonesia.

Puerto de Belawan y Medan, Indonesia.

2008-06-03T05:15:00.000-07:00

Llegamos a Belawan, uno de los puertos más grandes y con más tráfico de toda Indonesia. Al bajar los agentes de inmigración nos tendían la mano dándonos la bienvenida al país, un lugar pobre, pero desde el primer paso, demostrando amabilidad y educación.. Lógicamente viniendo de George Town, y de la infraestructura malaya, Sumatra iba a ser como una vuelta al viaje de China y a la dureza que supone el que le falten servicios al turista. Pero no, de duro no tuvo nada, era solo una sensación, al verte de nuevo rodeado del desastre fronterizo, y del aspecto dejado de estos lugares.

El uniforme policial, era de lo más ortera y anticuado, de color azul oscuro, con los pantalones por dentro de las botas de cuero negro y empeine blanco, parecido a los zapatos de Michael Jackson; y con una cartuchera de cuero blanco también, que hacia de cinturón y le cruzaba por el pecho. El hombre era fornido y con bigote, como cualquier guardia civil de la España profunda.

Salimos de la terminal y nos embarcamos en un autobús local, viejo y cargado al máximo, como de costumbre, que cubría la ruta Belawan - Medan. La ruta transcurría por autovía, en buen estado, y a ambos lados una imagen impactante: vastas extensiones de terreno cubiertas por un manto de agua, poblados con barricadas en las puertas y niños jugando con el agua en las calles, más niños cruzando libremente la autovía y saltando de los puentes al rió, y más agua. Parecía una catástrofe a simple vista, pero en la cara de la gente no se veía signo alguno. Pregunté y se trataba de la marea, que cada día, cuando estaba alta cubría las tierras bajas de la gente pobre que ya estaba más que acostumbrada a vivir con ello.

Llegamos a la capital, todo era caos y diversión, algo diferente de lo visto hasta ahora sucedía, pero no sabíamos muy bien el qué. La gente al cruzar miradas saludaban, policías y niños, daba igual, desde la calle gritaban al autobús. Llegamos a la mezquita principal, Masjid Raya, centro neurálgico de la urbe, y al bajar un grupo de chicas estudiantes nos rodeó, queriendo practicar su inglés todas a la vez, dándonos la mano, riendo, bromeando. La situación rompía lo tópicos, un grupo de niñas cubiertas por su velo musulmán enloquecían con nuestra presencia, nos tocaban, saludaban, y hasta desde la lejanía nos tiraban besos; y es que la gente es gente allá donde vayamos, independientemente de su cultura o religión y en este caso, topamos con un grupo de estudiantes en el recreo que encontraron una fuente de diversión fuera de su rutina diaria, supongo.

De todos modos, el ambiente seguía siendo de locura desatada, de risas desmedidas y desconcierto general. Nuestra intención era dirigirnos hacia el lago Toba, en el centro de Sumatra, de origen volcánico y con un tamaño de 100km de largo por 30km de ancho. En el medio aloja un viejo volcán, la erupción del Toba ha sido fechada hace unos 73.000 ± 4.000 años. Se ha estimado un índice de explosividad volcánica de 8, lo que la convierte en el ejemplo más reciente de una erupción supervolcánica, y probablemente en la más poderosa erupción ocurrida en los últimos dos millones de años. Por lo tanto, para los que temen por nuestra seguridad en el lago Toba, han de temer por la suya también, ya que el mundo entero sufriría el desastre.

En estos viajes a uno nunca le faltan guías, asesores o amigos; en cuanto el grupo de estudiantes se dispersó, los conductores de tuc-tuc vinieron al acecho, y era el momento de ser listos, de no dejarse estafar, pero a la vez de no perder la oportunidad de ser ayudados. Uno de los conductores nos inspiró gran confianza, ya que había dos formas de dirigirse a Toba, la vía "falang", y la forma local, dos transportes similares pero con una abismal diferencia de precio.

Nuestro conductor se llamaba Roberto y era la primera persona en Indonesia con la que interactuaríamos de verdad, con la que comprobamos el carácter de su gente y quien nos cruzo la ciudad contándonos cosas de aquí y de allá. Nos sorprendió la gran simpatía hacia los españoles, la facilidad de su idioma, con sonidos claros y básicos, algo tribales, que en parte recordaban al euskera.

La simpatía de los indonesios, su carácter alocado y lleno de energía nos tenía cautivados, mirando desde el moto-carro de Roberto. Los motoristas se ponían a nuestra altura y nos preguntaban que de dónde éramos, y desde los coches la gente bajaba las ventanillas para saludar. La ciudad aloja un tráfico atronador, con calles anchas de dos carriles para cada dirección y una mediana con árboles o algo de vegetación. En cada intersección, sin semáforos ni señales de preferencia, los vehículos fluyen, se mezclan, con el cantar de las bocinas, y todo continua, sin choques ni gritos, solo el rugir de los motores.

Al final de esta introducción al país, llegamos a la estación de autobuses, y Roberto nos subió en el de los locales, a 30.000 rupias por persona y no a 250.000 como nos pedían en el de los turistas, Roberto se conformó con 30.000 entre Xavi, Kolo y yo; y nos despedimos hasta quién sabe cuando. Adiós Roberto!!

Malasia experience

2008-06-01T09:19:00.000-07:00

Viajamos de Hat Yai a Penang (George Town), una isla al noroeste de Malasia, muy conocida como lugar de tramitación de visados y como puente al norte de Sumatra, nuestro caso. El viaje, en mini van, y curiosamente sin paradas en restaurantes que dan comisión a los conductores, nos costó 250 Bats.

El paso fronterizo de Thailandia a Malasia, uno más, pero con la curiosidad de que inmediatamente después de anunciar la pena de muerte por consumo de drogas en multitud de carteles, podíamos comprar camisetas con la hoja de marihuana y demás simbología contradictoria a su aterradora política, la horca.

El uso del alfabeto romano, las autopistas, los cochazos, y ya no todos pick up, como en Tailandia; dan a Malasia un aspecto de país rico frente a los que le rodean. También, al menos en Penang, la población habla inglés, y a su vez todo esta traducido al chino, lo que resulta muy curioso, ya que te ves en un país musulmán, desarrollado, que te transporta al oriente de los países árabes, pero con una tremenda mezcla de indús, budistas y chinos, compartiendo el cantar de los muecines que llaman al rezo cada día.

Nos alojamos bastante barato en el centro de la ciudad, cerquita del puerto de donde sale el fery a Sumatra, nuestro último destino antes de volver a casa. Una habitación para tres nos costó 25 Rupias, que viene a ser 250 Bats.

A pocos minutos andando hay un barrio conocido como "little india", que según las guias es como un viaje rápido a las entrañas de este país, pero según Colo, que de India sabe bastante, un barrio de ciudad en India sin suciedad, basura ni mendicidad; trístemente se parece poco a la India. La comida estaba bastante buena y la música sonaba en la puerta de cada establecimiento a todo trapo. Además vendían todo tipo de avalorios para las mujeres, como pulseras de cristal y piedras para pegarlas en la piel.

Tras "little india" un enorme centro comercial, que visitamos con la morriña de Europa. Cinco plantas de moda inglesa para chicas provocativas, que no se a quienes aplicará en un país de velo, además de tiendas de electrónica y todo lo que ya sabemos que aloja un centro comercial.

Nosotros fuimos allí a relajarnos y a cenar como reyes, y así fue. Primero encontramos una tienda de sillones de masaje, máquinas de reflexología de altísima tecnología, atriles que temblaban para reducir la grasa de culito y barriga, y un largo etcétera que probamos del primer al último de los productos. Y después de los masajitos nos dimos un homenaje de shushi, en uno de estos restaurantes que tienen una cinta transportadora donde los platos, diferenciados por colores, circulan por las mesas y la barra para que elijas el que quieras. Para mí esta nueva forma de tapeo fue una perdición, que me habría arruinado el fin de semana en cualquier otro lugar, pero aquí por seis o siete euros, me hinché a shushi; desde salmón crudo, algas, cangrejo, arroces y todo con salsa de soja y wasaby, que es una forma muy rica de comer picante.

Esta mañana hemos venido a coger el ferry hacia Sumatra, y sin comerlo ni beberlo, nos vamos con una rutilla muy bien definida, gracias a los amables consejos de la gente que trabaja en el puerto.

El barco es uno de estos rápidos, con apenas puente donde salir, y con butacas de avión y televisión, bar y esa clase de facilidades. Una de las curiosidades es que a la entrada nos separaron, y la cosa es que no se muy bien en que tipo de grupos, el que sí que está bien definido es el de los turistas, en una parte del barco, y los demás en otra, con menos espacio, y en un nivel más alto, por lo tanto con más movimiento y cerquita del baño por aquello del aroma.

La programación de la tele empezó muy bien, con la mítica serie para niños, "Barrio Sésamo", que nos hizo volar sobre los resquicios de nuestra infancia, y después se fue corrompiendo, como todo; y pasando por un par de películas de bajo presupuesto, desembocó en un disparate de videos de música árabe, con una estética más que provocativa y a un volumen atronador.

Gracias a Dios que fue un fallo de la tripulación con los ajustes de nuestra zona, la de los turistas, por eso de que ellos no bajan, faltaba testar estos ajustes. Así que la solución fue fácil, pedir que bajaran el volumen de nuestra sala, y por unanimidad apagar nosotros mismos la televisión, en aquello que parecía una clase sin profesor.

Y llegamos a Belawan, Indonesia.

Tonsai time...!!

2008-06-01T09:14:00.000-07:00

17 Abril 2008

Sentado en la terraza del Freedom, observando el atardecer, a los escaladores encaramados a las chorreras de roca caliza, una placentera sensación recorría mi cuerpo y me sentía en el mismo paraíso, entonces vi magia en el lugar y escribí:

"Con la vuelta a Tailandia la buena vida, las ensaladas de frutas tropicales cada mañana, el "chai-thai", té chai dulzón con leche condensada, con o sin hielo, acompañado de bolas de "sticky rice" y coco rallado. Las actividades deportivas, el hacer amigos, tanto de aquí como hermanos viajeros; o los de allí, que enamorados, se han asentado en estas latitudes.

Con la vuelta a Tailandia las islas, los barecitos modernos hechos de bambú, los rumores de fiesta, la estética reggae, la buena música, el mestizaje, las peligrosas "lady boys", los thai cachitas alternativos y elegantes, algo tímidos, según algunas comentan, y seduciendo con buen talante a las europeas de piel blanquita y pechos sonrosados. Las tailandesas, vacilonas, divertidas, conscientes de su realidad y modernas.

Con la vuelta a Tailandia, los retretes de siempre, donde cagar sentado una cena de especias indias, se hace más fácil que las cuclillas del resto de Asia. Los festivales, "Job2do", un grupo reggae thai del que ya somos grupis, que hasta cantamos sus canciones. La marihuana prensada en grandes tacos, también característica, y las familias reunidas alrededor del bong en la recepción del negocio familiar; Papa y Mama presidiendo, personajes incondicionales de la reunión, y es que es así ,literalmente, como llaman a sus respetables mayores.

Con la vuelta a Tailandia la conexión inmediata, el no atormentarse con si es o no de buena fé esa risa, o esa mirada; el saber casi con certeza que la hostilidad es nula, y que se te brinda la oportunidad de unirte a un chiste, o una conversación con nuevas formas de interpretación y gran riqueza cultural.

Me refiero que, en ningún sitio como en Tailandia me he sentido tan respetado y enriquecido, por una población tan entrañable y cercana. Uno ve en Tailandia la oportunidad de vivir una vida a la española, con una altísima calidad de vida, servicios a la altura de occidente y con una filosofía y un saber estar en sociedad, del que parece que tenemos mucho que aprender..."

Pero no, no todo es de color de rosa, llegamos a Ton Sai que lógicamente nos conquistó, allí conocimos a Kolo, que desde entonces viaja con nosotros, y nos contó la realidad del lugar, los juegos de las mafias, la organización del lugar, los intereses de los tailandeses, los celos, los ajustes de cuentas, y un larguísimo etc. Ella vivió allí durante dos años, en el mismo entorno y con la misma familia en la que, por cosas de la vida, nosotros habíamos caído.

Desde esta fecha, el 17-04-08, hasta nuestra salida de Tailandia el 04-05-08 las historias se multiplicaron y tocamos los límites de la profundidad del viaje, los escritos se atrasaron, y el relato de lo ocurrido no es lo suficientemente simple como para hacer un resumen rápido y colgarlo en Internet.

Papa & Mama, gracias por todo!!!

Conocimos Ton Sai en profundidad, sus secretos, y sus mecanismos; fuimos acogidos por los Rangers del parque nacional de las Koh Phi Phi en nuestra acampada pirata, marchamos con Papa y Mama, una vez cerrada la guest house de Tiukao, a Song Khla, zona conflictiva de Tailandia, donde los musulmanes luchan por su independencia, y fuimos a vivir en su getto, un pequeño barrio musulmán, pegado a una zona de bases militares donde viven miles de soldados, y donde el trafico aéreo de helicópteros no para de la mañana a la noche. En las calles hay barricadas y controles, pero en el barrio se vive otro ambiente; los cantos diarios nos cautivan cada día, y la gente es hospitalaria como en ningún otro sitio.

Todo esto lo acompañaremos de fotos y vídeos más adelante, pero ahora hay que asentar toda la información obtenida y contaros la historia con detalle.

Cosas del destino, Ranong

2008-06-01T09:01:00.000-07:00

Terminados los trámites burocráticos a los que habíamos venido a Ranong, decidimos marcharnos hacia Krabi, a las playas de Ton Sai y Railay, donde la escalada es el máximo atractivo, los precios son baratos, las aguas limpias, y el ambiente relajado, o al menos eso era lo que nos habían contado.

Llegamos a la estación de autobuses y encontramos allí al taxista que nos recogió al llegar de Chumphong, y que fue víctima de la carrera sin victoria para sellar el pasaporte. Nos informó de que no era posible ir a Krabi hasta la mañana siguiente y que nos íbamos a tener que quedar en algún hostal de la zona.

Nos alojamos en "Magnolia Guest House", lugar lúgubre, más de paso que ningún otro, situado en la misma estación de autobuses, y con dos curiosas hermanas regentándolo; una gorda, con carácter fuerte y puro nervio, y la otra delgadísima, con una amable sonrisa en su cara de adulta machacada, y pelo corto.

Aquella noche en Ranong parecía no tener nada de interesante, nuestra única misión en la ciudad era salir de allí dirección Krabi, y no era posible hasta la mañana siguiente. Además la guía de viaje lo terminaba de confirmar, no recomendaba Ranong para nada más que hacer visas o de camino a algunas islas.

Pero tras la tranquilidad de la tarde viendo algunos vídeos, ya de noche nos fuimos a pasear, y mirando al cielo unas luces se cruzaron. Enfocaban el infinito con movimientos mecánicos y periódicos, dando a entender que en el lugar de origen se cocía algo, o al menos ese es el concepto que nosotros tenemos, menos en el caso de Batman que es para llamar al super héroe.

Nos acercamos desde la oscuridad de la rivera del rió, y poco a poco fuimos definiendo una fiesta popular, primero vimos el escenario a un lado del rió, con fuentes de colores moviéndose al ritmos de la música, y al otro lado se extendía una feria. Una feria en condiciones, una feria enorme, una feria familiar y cercana; y según nos acercábamos sentíamos la excitación de un niño cuando la feria llega a su ciudad.

Una vez dentro, recorrimos los puestos, y empezamos a asimilar el descubrimiento. La feria de aquella ciudad provinciana, de aquel enclave sin atractivo, nos estaba sorprendiendo. Los precios de risa, y la comida increíble, desde paella, callos, sushi, pinchos, pasteles, insectos, pescados... hasta las tómbolas del perrito piloto, las escopetas de feria; una exposición de coches "tunning", pero sin el macarreo que en España conlleva, y mucho más estéticos; también había un cine de verano, en la lejanía, por el aparcamiento, donde los jóvenes irán a meterse mano; y al lado del cine unos coces de choque salvajes, con música máquina y verjas alrededor, para que las bestias no salgan supongo, o para que los mirones no se lancen a la pista.

Nosotros comimos para un mes, probándolo todo; alucinábamos con no encontrar ni un solo turista, todo a precio local y rodeado de tailandeses disfrutando una feria como nosotros la entendemos, me sentí muy acogido y cercano a aquella fiesta.

Tras comer y pasear nos dispusimos a ver qué alojaba aquel escenario tan sólido. En el intermedio las fuentes del rió hacían formas y colores; una sencilla coreografía que hacía la espera amena. Entonces se puso a tocar un grupo de reggae y nos recordó a "Job2do", al festival de Pai, y nos sentamos como todos los demás observando un movido concierto desde el suelo, los tailandeses no suelen saltar y bailar en los conciertos; y digo no suelen porque al mirar a nuestra izquierda vimos a un pequeño grupo de "falangs" con los thais occidentalizados, de rastas y estética hippie, bailando como en un gran festival. Allí estaba también uno de los buceadores que habíamos conocido en Ko Tao, y nos preguntó que si conocíamos a "Job2do", entonces entendimos todo: No era una verbena cualquiera, era el grupo cabeza de cartel del festival de Pai, era el grupo de reggae tailandés del que nos sabíamos canciones y del cual andábamos siempre buscando su disco.

Saltamos como poseídos el resto del concierto, haciendo amigos Thai y comentando el que muchos habíamos coincidido meses atrás, al norte del país en el festival de Pai. Cuando llegaron a las últimas canciones, a los amagos de terminar, pedimos más, una, dos y hasta tres veces, y cuando ya no les quedaba repertorio y parecía que iban a marcharse, le preguntamos a los locales como se pedía en tailandés la canción que nosotros conocíamos. Y como dos buenos escandalosos españoles gritamos las cuatro palabras sin parar hasta que los músicos volvieron al escenario.

Había una pasarela, como un andamiaje cubierto de tela, que unía el escenario con el lado del público, cruzando el rio. Este paso diseñado para cruzar el cableaje y para que pasen los técnicos, lo utilizamos en el desmadre final, animando a todo el mundo a conquistar el escenario. El cantante no se marchó hasta que la canción no terminó y el desconcierto reinó entre la organización. Aquí no hay gorilas ciclados, ni expresidiarios encargados de la seguridad, ni tampoco suele haber descerebrados que demanden tales medidas, así que sacamos al personal de la tónica general.

Tras el final de la revolución, nos fuimos con uno de los colegas thai que habíamos hecho, y juntos, ayudamos a la mujer a recoger el puesto de juguetes que tenía en la feria, después nos llevaron al hotel, y a la mañana siguiente nos fuimos sonrientes de Ranong, habiendo vivido otra fiesta diferente.

Maratón: Ko Tao - Ranong

2008-05-20T22:01:00.000-07:00

15 de Abril de 2008, fecha obligatoria de salida de Tailandia, y nosotros despertando en nuestras hamacas colgadas en el muelle de KoTao. Tan sólo las 8:00am y el movimiento del puerto era imparable, los clientes se agolpaban sin tickets en los pantalanes buscando el barco que les llevara a tierra firme, era el día de resaca en la isla y la mayoría de los visitantes locales amplían el final de las vacaciones.

Despertamos con el ruido de los taxistas y marineros que se hacían hueco entre nuestras intrusas hamacas, para descansar del sol mañanero. Con las legañas pegadas a los lacrimales y el cerebro iniciando actividad, nos dirigimos a las taquillas de las diferentes compañías que viajaban a Chumpon, y nos quedamos sin palabras al recibir la respuesta de "AGOTADO".

Nos esperaba una multa por retraso en la salida del país, en su correspondiente oficina de inmigración, 500 Bats por día. Ese fue nuestro pensamiento, la isla nos había abducido y las posibilidades de llegar a tiempo a la frontera con Birmania, en la ciudad de Ranong, se nos estaban empezando a agotar.

Comentamos nuestros problemas entre los taxistas, al menos para desahogarnos, contamos que habíamos perdido el barco la noche anterior, también contamos que nos tuvimos que quedar en el muelle esperando al barco de la mañana, que incluso durmiendo en el puerto no había tikets para nosotros, les conté hasta que todavía me dolía el tobillo de mi accidente en el barco de la isla perdida de Camboya.

Contamos tanto que Dios vino a vernos: con un par de llamadas nos consiguieron dos tickets hacia Ranong y un amigo de los taxistas, un maestro del masaje en la isla, me agarró el tobillo, lo untó bien en Bálsamo de Tigre y me empezó a contar las razones de mi dolencia, me explicó cómo tratar de curarlo durante el viaje y me dio un masaje más fuerte que el vinagre. Así que cojeando con una sonrisa de oreja a oreja nos fuimos hacia el barco.

Confirmamos nuestro billete en la ventanilla y empezamos la espera. Al pantalán no hacía más que llegar gente, tanta que no se podía sentar nadie y el sudor resbalaba entre todos, los mareados no se podían caer porque no había sitio y nosotros rezábamos por que el barco llegase a tiempo.

El representante de la compañía pidió silencio para dar algunas explicaciones. Habían vendido cerca de trescientos billetes y en el barco sólo cabían cien personas más, por lo tanto pidió voluntarios que se prestaran a cambiar su ticket para el día siguiente. No hubo ni una persona que se ofreciese, y un murmullo en varias lenguas se corrió entre los pasajeros.

Cuando el barco llegó la gente fue muy educada, pero humana, y hubo varios intentos de abordaje desmesurado perpetrados por nosotros los primeros, y es triste, pero unos subimos y otros se quedaron, y es que aquello era una jungla pintada de rosa: marineritos pincel, barco precioso, atención al cliente, y luego no saben alimentar la demanda de la operación salida anual de la fiesta grande de Ko Tao.

El caso es que el final subimos y llegamos a Chumpon. En el viaje la mayoría de los pasajeros eran Tailandeses de vacaciones, nos pasamos todo el trayecto charlando con tres chicos que viajaban con sus parejas, menos uno, que era el borrachín gracioso del grupo; riendo con ellos mientras mirábamos a un par de "lady boys" fotografiándose en cubierta.

El puerto de Chumpon es como la desembocadura de un caudaloso río, y se mete tierra adentro varios kilómetros. Los barcos pesqueros, todos pintados de colores similares y de forma casi idéntica, están amarrados por decenas a los lados, como coches aparcados en batería, y podía haber cientos si mis cálculos no me traicionan.

Tras hablar con nuestros nuevos amigos Tailandeses de nuestros planes, de nuestra carrera a la desesperada por su país, se ofrecieron en llevarnos a la estación de autobuses de Chumpon en su coche y nosotros accedimos encantados. Solo había un nuevo problema, las fiestas de Chumpon no habían terminado y hoy era el día grande, y las calles estaban colapsadas por batallas de agua y talco. Por lo tanto, salimos a afrontarlo.

No me quiero ni imaginar nuestra situación, saliendo de la zona de desembarco a la calle a preguntar por la estación a toda la parranda de enagenados; con nuestras mochilas, ordenador, cámaras... etc. Gracias a dios no fue así, salimos casi escoltados, con la cabeza agachada y corriendo, como en un campo de batalla y nos dirigieron a un pick-up que nos evacuaría lo más rápido posible de la zona. Nadie nos libró de empaparnos, ni de llenarnos de talco mentolado, pero al menos nuestro material electrónico llegó a salvo al lugar donde nuestros nuevos amigos tenían su vehículo.

Aquí esta fiesta la acepta todo el mundo, aunque no les guste, les perjudique o no puedan disfrutarla. Aquí nadie se queja y mucho menos se enfada. Así que ahí estábamos, todos empapados en el coche del colega dirección a la estación de autobús. Pero claro, no iba a ir todo rodado ya desde Chumpon, ¿verdar?. No, en la estación no había autobuses a Ranong y tuvimos que ir en unas mini van que salen desde el mercado central. Nos despedimos y quedamos alucinados de que aun con la cantidad de energía gastada e inconvenientes que les habíamos causado a este grupo de colegas, estaban encantados de habernos ayudado y nos pidieron por favor volver a visitarles algún día.

Llegamos en furgoneta a Ranong, a las 17h y la oficina de inmigración cerraba a las 18h, y corrimos buscando un conductor que nos llevara hasta allí, haciéndonos entender gracias al código internacional de cómo decir sellado de pasaportes en una ciudad fronteriza, que consiste en golpearse con la mano derecha cerrada, la palma de la mano izquierda, como sellando algo.

Y por fin llegamos a inmigración, y si esto fuera una película de Hollywood, seríamos los últimos turistas que pueden colarse por la altísima verja a punto de cerrarse en la frontera, mientras el policía les intenta frenar y ellos gritan: "somos ciudadanos americanos" y todos se abrazan y la música suena. Pero señores, esto es la puta realidad!! y no hay preferencia más que el dinero, y si nos permitían pasar, perdían 500 Bats de multa, así que por llegar al límite, tuvimos que darnos la vuelta y marchar a descansar. Además conviene aclarar que estas fronteras no tienen verjas, ni siquiera puertas, la naturaleza separa Ranong de el extremos sur de Birmania con un mar y diversas islas repartidas entre los dos países. Así que lo que hay son barcos, y mucho negocio con el tema de los visados.

Nos retiramos, con el consuelo de que lo importante es participar, y al menos ya habíamos conseguido salir de Ko Tao, y nuestros únicos planes eran extender nuestra estancia en Tailandia y dirigirnos a Krabi.

Pasamos la noche en una curiosa guest house muy bien cuidada, con parking, diferentes tipos de habitaciones y unos empleados muy amables. Lo raro era el lugar, paralelo a la calle del puerto fronterizo, con olor a pescado procedente de los almacenes colindantes, las calles inhóspitas de polígono industrial y sin turistas. Así que dejamos las mochilas y nos fuimos a comer, nos dieron un par de indicaciones y nos dirigimos a la zona del mercado del barrio. El suelo estaba mojado, y algunos ancianos sentados en la puerta de sus casas nos miraban con complicidad, los niños corrían a nuestro alrededor y una música dance como la de los coches de choque sonaba cada vez más cerca... entonces nos dimos cuenta, cuando una tropa de jóvenes untados en polvo blanco y empapados de arriba a abaje empezó a correr hacia nosotros con cubos de agua, perfumes, talco y mucha fiesta en el cuerpo. Nos dimos la vuelta y corrimos a poner nuestras cámara de nuevo en lugar seguro, y volvimos preparados, nos sentíamos ya veteranos de aquella fiesta que habíamos vivido por todo el país.

Nos resultó muy curioso que todos los chavales jóvenes fueran tan exagerádamente amanerados, saltando empapados en agua, y locas de emoción al vernos, gritando como Boris en crónicas marcianas, y llenándonos de perfume de mujer entre manguerazo y manguerazo. Pasamos el campo de batalla y comimos en el mercado como Dios, mientras divagábamos y nos dábamos cuenta de lo importante que es sentirse seguro. Nos dimos cuenta de que al principio del viaje ese barrio nos habría asustado y ahora nos atrae, nos llama a interactuar con la gente más auténtica. Nos gustó el lugar.

Al día siguiente volvimos a nuestra misión, tempranito pagamos nuestra multa en la oficina de inmigración y sellamos nuestra salida de Tailandia, luego negociamos un barco barato hacia Birmania, y nos embarcamos con un espabiladísimo Birmano de unos de 14 años y cruzamos las aguas.

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El escenario era de un estruendo continuo, los largos barcos como góndolas con motor de coche retumbaban con el griterío de la multitud en los diferentes check points del canal. Las aguas se veían densas como el aceite y los barqueros debían de tener una tendinitis tan grave como su sordera. Los templos con pagodas doradas estaban en cada islote de camino a Birmania, con puestos militares tailandeses, de aspecto imponente. El tráfico incesante, y el sol criminal.

Desembarcamos en el puerto de un pueblo a los pies de una colina, y el paisaje se seguía plagando de brillos procedentes de las pagodas. El caos aquí se multiplicaba, la fiesta del año nuevo se estaba celebrando ese día, estábamos destinados a seguir la ruta del agua hasta su agotamiento. Pero allí los vimos salvajes, divertidos, desatados, mucho más que en tailandia. Era como haber viajado cincuenta años atras en Tailandia y haber vivido la misma celebración.

Mientras estában sellando nuestro pasaporte, nos bebimos unas cervezas, mucho más baratas que en Tailandia, y nos quedamos atónitos, todos los coches cargados de personas empapando a todo el mundo, las motos con los silenciadores arrancados creando un estruendo como el de los barcos del canal, los autobuses centenarios sin cristales y los chavales ofreciendo Ketamina a los turistas... era mundo aparte.

Nos dieron un visado de 28 días en Burma, pero sin poder salir de un radio de 9km alrededor de la ciudad. Así que nos volvimos a Thailandia, y con intención de llegar a Krabi en ese mismo día, pero ¿fue posible?

Ko Tao

2008-05-18T01:12:00.000-07:00

del 31 de Marzo al 15 Abril 2008

Con mirada melancólica perdíamos de vista Ko Phangan. Chand nos había despedido en el pier con su característico talante de intelectual fuera de lugar, con el alma arrastrándole por el suelo y con su moto que tanto quería.

El barco rodeó un poco la isla de Ko Tao para aproximarse al pier, y en la costa se veían los resorts de diseño, cuidando el entorno y extendiendo sus bungalows y pasarelas que los comunican por las rocas difíciles de sortear, hasta las calas privadas y los arrecifes para el snorkel.

La isla es más pequeña y salvaje que Ko Phangan. La historia cuenta que primero sirvió de cárcel y tras una amnistía general empezó a habitarse mucho más tarde que el resto del archipiélago de Suratani, por lo que su explotación ha sido más lenta y reciente. Aunque ahora las escuelas de buceo y los servicios turísticos cubren sus principales playas.

Este es el mayor atractivo de Ko tao, el buceo, pero ahora que conocemos el punto de vista de los profesionales, debemos recordar que no es por su atractivo natural sino por sus precios; el lugar es precioso para hacer submarinismo, el agua esta caliente, hay coral, tortugas, tiburones... y multitud de especies maravillosas que dejan al novato impresionado, pero que si has frecuentado otros lugares como Ko Phiphi o las islas Similan, no tiene mucho de especial.

Nuestro caso era distinto, nuestra experiencia en las inmersiones submarinas cero, y nuestro presupuesto bajo; así que habíamos caído en el lugar perfecto.
Al llegar al puerto vimos un agradable ambiente distendido, con taxistas y representantes de hoteles y escuelas de buceo, como en cualquier desembarco, pero a su vez todo accesible por tu propia cuenta. Buscamos lo primero la escuela de buceo, ya que nos habían informado de que haciendo el "open water" la mayoría ofrecían alojamiento gratuito.

Tras comparar en varios lugares nos decantamos por Easy Divers, donde una joven italiana muy agradable nos conquistó, en parte por ella misma y porque nos informó de que en la escuela había un instructor vasco, y nos inspiraba confianza el poder saber del curso con un paisano en nuestro idioma.

En menos de tres horas en la isla, ya estábamos alojados en un maravilloso complejo a pocos metros del centro de buceo, y viendo el vídeo de introducción de PADI. El alojamiento que nos dieron, maravilloso, con las clases donde estudiaríamos la teoría al lado de nuestro bungalow, y con el mejor ambiente que podríamos desear.

Los tres días del Open Water pasaron volando y como un sueño, como una psicodelia sana de nuevas experiencias. Nos dimos cuenta de que como viajeros, el conocer el mundo submarino era una de las maneras más interesantes de viajar, ya que sabemos más de la superficie lunar que del fondo oceánico, así que abierta la primera puerta, nos lanzamos directos a por el segundo curso: el Advance.

Nuestro instructor del Open Water fue Jo, un Escocés de origen alemán, que dejó su vida de manager de un famoso club en Edimburgo, por el deporte vago de respirar bajo el agua y enseñar a otros a hacer lo mismo. Sus explicaciones eran amenas y bajo el agua inspiraba una seguridad que nos hizo disfrutar cada segundo. Su estilo alternativo y la rebeldía controlada de un experimentado instructor nos creó una gran simpatía y aunque en el curso siguiente no estuvimos con él, este pidió ser el guía de nuestra última inmersión, el "night dive", a modo de despedida.

En el Advance cambiamos de instructor, un joven norteamericano llamado Gannon, con el que también lo pasamos de lujo. Este curso consta de "adventure dives" que te preparan para diferentes tipos de inmersiones y actividades bajo el agua.
Nosotros hicimos:

"Underwater naturalist", una inmersión de lo más placentera en la que uno se dedica a observar las profundidades, a identificar especies y a portarse bien con el entorno, es un "fun dive"; muy compatible con quien tenga una cámara y esté haciendo "underwater photography".

"Underwater navigation", esta fue una inmersión más didáctica, con ejercicios de orientación con brújula y contando los metros recorridos, a través del tiempo, la presión de nuestro tanque o los "kick cycles". Además de la interpretación y comprensión del mapa de la zona que estábamos buceando. Fue divertido ya que nos encontramos por primera vez perdidos bajo el agua, solos, sin experiencia y con la necesidad de orientarnos a la fuerza para encontrar el camino de vuelta al barco. Xavi, estuvo muy hábil y llegamos sin problemas.

"Peak performance buoyancy", en mi opinión el más útil y de uso constante en cualquier inmersión. Se trata de el auto-control de la flotabilidad. Primero saber cuantos pesos necesitamos para conseguir una flotabilidad neutra, y luego, cargar nuestros pulmones de aire para subir ligeramente y vaciarlos para descender. Importantísimo para sortear los corales, controlar tu dirección y, al fin y al cabo levitar, usando la menor energía posible para que los dives sean largos y placenteros.

"Deep dive", importantísimo si queremos bucear sin limitación en el ámbito del buceo recreativo, hasta 30m. Mi anécdota fue que en el deep dive gasté mi aire demasiado deprisa y para no hacer subir a todo el grupo, Gannon me propuso cambiarnos el BCD (chaleco de flotabilidad), con su correspondiente tanque y los reguladores bajo el agua; una práctica de emergencia que me gustó tener la oportunidad de ejecutar.
En el "deep dive" también es común la narcosis de nitrógeno, que es una sensación de embriaguez, como si estuvieras borracho o drogado, causada por el nitrógeno a partir de cierta profundidad dependiendo de la persona, y tristemente yo no lo pude experimentar, un pedo limpio y sano, una pena. A Xavi si que le subió un poquito el nitrógeno... que suerte!!

"Night dive", el mejor, una experiencia inolvidable. El deep dive como ya he dicho lo hicimos con nuestro instructor del "open water" a modo de despedida. En el barco, el capitán que ya sabe que nos gusta bailar por inmersiones anteriores, nos puso música para animarnos; salimos al atardecer y llegamos al punto a explorar ya de noche. Saltar al agua en la oscuridad ya es extraño, pero aun más extraño resulta ver los diferentes focos de las linternas de tus compañeros bajando a las profundidades del océano. Parecía una expedición lunar, con ese silencio de ruidos respiratorios y sonidos sordos difíciles de identificar, y los buceadores uno a uno descendiendo por la guía.
Se dice que en el night dive el aire se consume más despacio ya que tu mente solo se concentra en un punto, donde tu linterna apunta y no usas tanta energía. Nosotros, con las linternas nos dedicamos a ayudar a las barracudas a encontrar presas y divisar combates de bestias submarinas. Vimos una gigante tortuga comiendo coral y apagamos las luces sentados en círculo en el fondo para ver las reacciones del plancton, que provoca destellos fluorescentes al agitar el agua.

Durante los días del curso hicimos buenos amigos, como Fred, que andaba por el mundo dejandose arrastrar por la corriente; de nacionalidad francesa y espíritu aventurero venía de Europa cruzando el charco tras diez o doce meses de viaje. Él vivía en el jardin, en su tienda de campaña individual... que rápidamente adaptaba cuando conocía a una buceadora de paso, aunque la mayoría de las veces le alojaban ellas a él en sus apartamentos con cama y baño propio.

El barrio en Ko Tao era de lo más dispar, nosotros vivíamos en el extremo sur de la costa oeste de la isla, al final de todo el bullicio, pero a su vez relativamente cerca del mismo. Pasado nuestro resort ya solo había complejos perdidos en los recobecos de las calas lujosas, discretos y difíciles de encontrar. En cambio al otro lado se extendía el ambiente, empezando por el pier hasta la playa de las fiestas y los establecimientos más antiguos de la isla.

En nuestra calle había tres burdeles, una furgoneta hippy aparcada hecha bar y un centro de comida, que constaba de tres restaurantes locales en puestos abiertos a la calle, nos hicimos asiduos a uno de ellos y entablamos muy buena relación con la familia. El padre era el cocinero y sus hijas mayores las camareras, que hablaban un poquito de inglés. la hija pequeña estaba de vacaciones y se pasaba el día entreteniéndose con cualquier cosa y jugando con los clientes que se dejaran. Nosotros ya éramos como primos de la familia, nos invitaban a probar sus manjares de marisco, enseñarnos de donde traían los anacardos, o prepararnos para comer cualquier experimento que les pidiésemos.

Empezamos a pensar en irnos hacia nuestra próxima aventura, además en tres o cuatro días nos caducaba la visa y teníamos que hacer una entrada en Birmania para renovarla. Así que esa noche desalojamos la habitación y nos refugiamos en la posibilidad de colgar las hamacas en el jardín, total, ya éramos amigos de la gente del barrio y esto nos ponía más cerca de marchar pero, a la vez nos brindaba la posibilidad de un día más.

Sacrificamos un día en la noche de los bolos, curiosísima velada repleta de diversión. Salimos como si fuera nuestra despedida y la escuela al completo había quedado para una partida de bolos en un local de la zona. ¿Bolos en Ko Tao? me pregunté, y efectívamente, una galería de cuatro pistas sin contadores, ni mecánica ninguna, hasta recoge-pelotas y coloca-bolos thai corriendo el riesgo de llevarse un bolazo desviado.

Salimos de la bolera ya un poco pedo y con ganas de jugar una partida de billar, y lo único abierto cerca de casa eran los burdeles, por donde pasábamos cada día para ir al super, o a la playa, y donde ya las chicas que te llaman desde las terrazas nos conocían, así que fuimos a jugar un billar sin compromisos. Conocimos al dueño, un inglés en silla de ruedas, que había sido buceador en la isla y tras un accidente de moto quedó inválido y al menos allí, sus chicas le cuidaban.

Seguimos calle abajo tras la partida de billar y la cerveza de más. La música del siguiente burdel estaba más alta de lo normal, era un karaoke thai a toda pastilla y una gran barbacoa en la terraza. Si darnos ni cuenta ya estábamos dentro, con un micrófono en la boca, y cantándole el cumpleaños feliz al dueño; este agradecido por nuestra espontaneidad nos invitó a comer y nos pusimos cerdos. BBQ de pescado, pollo, patatas, calamares... nos llenamos, bailamos un poquito para bajarlo y nos marchamos a dormir.

Habiéndonos retrasado un día, nos tentamos a retrasarnos otro, ya que la fiesta del año nuevo Tailandés se acercaba, los dos próximos días iban a ser los más divertidos del año en la isla, y claro, entre la resaca y tal tentación nos quedamos.

Pasamos el día bebiendo zumo, curando las picaduras de mosquitos asesinos del jardín donde colgamos las hamacas, y preparándonos para el día siguiente. Compramos pistolas de agua de gran calibre, una grande, de repetición, y una recortada de dos disparos certeros para los asaltos.

Esa noche se supone que sólo eran los preparativos; la gran batalla era al día siguiente continuando con una fiesta por la noche hasta el amanecer. Pero nuestro equipo no podía aguantar más y fuimos a probar nuestra artillería a los bares de la playa.

A la mañana siguiente despertamos peor que la mañana anterior, sin armas, ni munición, lo habíamos perdido todo, y lo que no, estaba empapado, desde el pasaporte, billetes de avión, dinero... y amanecimos en la gran fiesta, con niños en el jardín empapándonos de nuevo.

En esta festividad todo el mundo participa y nadie se queja, la isla se vuelve un campo de batalla. Así que nos prestamos como mercenarios a ir en el pick-up del hotel a recorrer la isla de punta a punta. Es como una procesión de coches llenos de niños armados para inundar lo que se les ponga por delante, motociclistas llendo al trabajo con el cuerpo empapado y llenos de polvos de talco, que es otro complemento en la batalla, y muchos son mentolados, así que incrementa más el frío que produce el agua.

En el coche llevábamos dos tanques de agua donde llenábamos los cubos pequeños y hacíamos paradas clandestinas para echar hielo al agua. Nos encontrábamos con la carretera cortada por grupos de jóvenes con mangueras y música techno a toda máquina. A cada diez metros había una batalla diferente, así que entre el aire, talco y manguerazos la resaca se nos pasó y entre las bajas de la batalla encontramos armamento para la noche.

Dormimos un rato y nos dirigimos a la playa, allí el festival acababa de empezar, en una carpa se concentraba casi todo el munto, al dj lo habían protegido creándole una perfecta cabina a prueba de mangueras con lonas de plástico transparente, las mesas de billar también estaban cubiertas pero por lo demás daba igual estar el la barra pidiendo, que en el mismo mar nadando, no te librabas del agua.

Nos convertimos en auténticos comandos y censamos a los presentes a base de chorros en la cabeza mientras bailaban, aquí recordé mis guerras de agua con Anais en el club "Ocean Rooms" de Brighton, donde enjabonamos las manos del dj, Domingo, mientras estaba pinchando y donde la pista de baile se convertía en una piscina un tanto underground.

Tanto recuerdo de Brighton que se materializó algo: Dos chicos vinieron hacia mí y absortos preguntaron "Juanma??" y me pareció increíble, resultaban ser dos niños, ya creciditos, que en mi primerísima etapa en Inglaterra venían a comprar bocadillos a Subway, donde yo trabajaba.

La noche estuvo llena de coincidencias, mucho más de lo normal, desde un grupo de españoles de Alcazar De San Juan con amigos comunes hasta el encuentro con "El Negro" de Corbera, amigo íntimo de una amiga nuestra de brighton, Kuki. No terminamos ahí, otros españoles de Madrid conocían a Lola, otra incondicional de Brighton hace un par de años y a su amigo Peter, el dj que dio el nombre a nuestro colectivo, el dj Zapatilla; por una vez que este había pinchado en Madrid.

Tras una noche así y tal preludio, nuestro cuerpo no daba para más, Xavi y yo amanecimos en lugares diferentes y nos encontramos por casualidad en el bar de siempre, donde los dos fuimos a recomponernos desayunando unos fruit shakes. Y la decisión, más que por nosotros, fue tomada por el propio pasaporte, donde la fecha limite de estancia en el pais era la fecha del día siguiente.

Nos dispusimos a embarcarnos en un carguero nocturno y así ahorrarnos una noche de hotel, teníamos que llegar a Ranong y de ahí cruzar a Birmania en el día siguiente, pero el destino nos volvió a poner otra zancadilla. Esta vez ya nadie nos creía, debía ser la cuarta vez que nos despedíamos de algunas personas. Y esa noche era un ultimátum, esa noche eran despedidas reales. Nos dirigimos al puerto, pasamos por el restaurante familiar donde hicimos la ultima cena y de camino al pier, encontramos a otro amigo francés en un bar, tomando las ultimas cervezas y nos deseamos lo mejor hasta futuros encuentros.

Al llegar al muelle, no había barco de las 22h, el ultimo había sido a las 21h, y por ser ano nuevo, habían recortado servicios. Así que la maraton del día siguiente iba a ser de lo mas graciosa, intentando llegar a la frontera del país antes del medio día, con la mayor fiesta del ano por todo el territorio nacional.

Nos volvimos al bar del francés y pasamos un magnifico rato. El bar era de unas chicas masajistas, que tenían el local de masaje colindante al bar, y el tipo francés, alucinado por la buena mano de las chicas invito a Xavi a experimentar lo mismo, como regalo de consolación por llegar los últimos a un barco que ni siquiera existía, supongo.

También se unió a la velada un autentico majara, un aleman que venia borracho perdido escuchando canciones de Ska-p en el movil, con una chica que se la veía también curtidita y con una gran moto de cross nuevecita; de la cual hablaba como si fuera su novia dejando a la chica en un segundo plano.

Nos empezó a contar sus múltiples accidentes en moto y a enseñarnos sus cicatrices; tenia el pelo largo y lacio y era bastante rellenito, no gordo, pero con unas buenas tetas y un flotador hinchadito. Nos pregunto que si sabíamos conducir y que si queríamos probar su moto, Xavi acepto encantado y diero una vuelta por el pueblo. Xavi volvió riendo y diciendo que con ese tío conduciendo no se montaría en la vida, y que mientras iban por las cuestas el tipo, iba pidiéndole que le apretara a fondo y que pusiera la moto al limite.

Dentro de su desastre mental, borrachera y locura en general; las chicas dueñas del bar supieron llevar muy bien su estado y hasta se rieron con la situación. Y por fin cerro el bar. Y Xavi y yo en la calle, sentados en la puerta del bar con las camareras preocupadas por nosotros, y diciendonos que si queríamos salir de copas con ellas y así no hacia falta dormir en ningún sitio... pero copas era lo que nos había sobrado en los últimos días de Ko Tao y muy muy a nuestro pesar tuvimos que rechazar la oferta.

Nos instalamos en el techado donde se ponen los taxistas en el puerto, plantamos nuestras hamacas y dormimos hasta el día siguiente. A cinco metros estaba la escuela de buceo, y nos despertaron riendo nuestros compañeros, de los cuales ya nos habíamos despedido cinco o seis veces.

Y de ahí marchamos en una loca operación salida, ultimo día del ano nuevo y con todo el país tratando de recomponerse tras el evento.

Atrapada Ko Phangan

2008-05-13T22:01:00.000-07:00

No soltamos la moto ni un día de nuestra estancia, hicimos la isla nuestro barrio, donde conocíamos a los tenderos de las tiendas, los dueños de los bares perdidos en la montaña y teníamos diferentes colegas en los diversos lugares, y esto nos atrapó.

Descubrimos las playas buenas para el baño, las buenas para el buceo, las vistas del atardecer, los caminos a las cascadas.

Lugares como Ko Maa, un islote al norte de la isla que con marea baja era accesible andando, y donde tan solo había un bar de reegae, poquitos bungalows, una zona ajardinada paradisiaca y lo demás selva intransitable.

El atardecer en Ko Maa se convertía cada tarde en un mar de tenues diferencias tonales que se fusiona lentamente con el gris empapado en rosa que el cielo aporta, otra isla, otra nube; de vez en cuando un barco... el atardecer arranca con romanticismo y camino a la noche, en el segundo después de que el último rayo deje ese fin del momento en el aire; un tornado de creación se abalanza sobre ti.

Cientos de sonidos y de bichos, de mosquitos y farolillos de aceite, guiándote a un improvisado "chill out" en la playa con algún rastafari tocando la guitarra, y la hoguerita reanuda la marcha del día anterior; y mientras, un alarido del volumen de las sirenas, se extiende por las ramas de los árboles y las palmeras; los tobillos empiezan a picar y el inseparable Relec es demandado de nuevo. Debía de ser la alarma del principio de la velada, ya que en pocos minutos el silencio y el piar de los pájaros en la jungla de enfrente toman lugar.

Un día que nos animamos a volver al lugar de los hechos, donde la full moon party ocurrió, encontramos otra fiesta. Uno de los garitos de la playa tenía un dj europeo pinchando y a un par de cientos de personas bailando en la playa. Esta parecía una fiesta más accesible, donde podías conocer a la gente y bailar a tus anchas, y al terminar encendieron en fuego una cuerda gigante para saltar a la comba, y dieron la oportunidad a todos los afectados por los buckets, de saltar y jugar con el riesgo de marchar directos al hospital. Hasta Xavi saltó y milagrosamente no hubo heridos.

Esa noche conocimos a Belén y Carolina, dos chicas de valencia muy majas, de las que nos convertimos en compañeros de viaje durante su estancia en Ko Phangan, tanto que hasta nos mudamos juntos a la reegae village, un lugar muy diferente a nuestra casita de playa y a la choza de nuestro ya hermano Chand, un lugar difícil de describir. Lo encontramos de la siguiente manera:

Habíamos decidido costear hasta el norte de la isla esa mañana, y terminamos costreando al norte de la isla hasta la noche.

Sin perder de vista el mar a mano izquierda, a los lados de la carretera, los palmerales refrescaban el aire de sales y aromas tropicales.

Nos detuvimos en una con cruce, a la izquierda, cuesta abajo, la playa y de camino, una zona urbanizada, de las más bonitas en el standard Thai; que son las palmeras dando entrada a la jungla casi a los pies de la playa, los resorts, internet cafés, sensación de poca vida local y muchos servicios turísticos. Pero en cada negocio, en cada casa, en cada resort, una novela.

Nuestra novela es "Reggae Village Resort", un oasis de tranquilidad y surrealismo. Una vez más, otro capítulo de la saga de vivencias y escenarios dignos de cualquier excentricidad "Hollyboodiense".

Bob Marley con su hijo

Son varios negocios, una agencia de tours y alquiler de equipo deportivo; un internet cafe, un par de restaurantes, y la villa conquistando la montaña, y un detalle, en lo más alto de la colina, un campo de tiro, auténticos "bufalo soldiers".

Cuando Xavi y yo, atraídos por la estética, la tranquilidad y el todo que ese lugar desprendía, nos decidimos a preguntar si tenían bungalows baratos, de 200 o 250 Bats. Además, Belén y Carol, estaban en pleno escenario fullmoon, en uno de los resorts de la playa más comercial de la isla y querían encontrar otra cosa.

Antes casi de preguntar por el alojamiento, ya teníamos un bong en la boca, mientras el patriarca de la villa picaba más marihuana en una tabla de cocina. Andaban construyendo un techado para el generador, y pretendían clavar a martillazos una estructura metálica a unos pilares de madera, y ahí nos pusieron a currar, en el degenerado proyecto de los más fumados del lugar.

Al final conseguimos dos maravillosas casas en la colina, de cemento, con tres ventanas, hamaca, baño en la habitación y todo nuevo y limpio. Y siempre que quisiéramos relajarnos el patriarca estaba en su choza con la tabla de cortar y su bong de bambú escuchando reeage y charlando con el resto de los huéspedes.

Hicimos un par de visitas turísticas más alrededor de la isla, como una a una cascada seca y fea que casi nos cuesta la vida llegar, por unos caminos agrietados por los monzones, pero una experiencia, como todo.

Y de "Reggae village" a Ko Tao, paraiso mundial del submarinismo, o eso nos dijeron, y a comprobarlo que fuimos....

Full Moon Party Ko Phangan

2008-05-11T07:42:00.000-07:00

Esa noche fue la famosa y esperada "full moon party", y muchos miembros de la oreja perdida, aunque no todos, pero quien faltó fue por motivos bien justificados (va por Xavi Valencia... que lo sabemos todo jejeje ya nos contaras) acudieron al evento. Ellos fueron Mara, Darío, Crispi y Beky.

La isla estaba al rojo vivo, los supermercados como si un tornado hubiera pasado por la seccion de licores y la policía frotandose las manos con cara de pillos, pensando en la de pasta que iban a hacer esa noche.

Nosotros nos embarcamos en la aventura con nuestro mejor ánimo. Fuimos en moto, como casi todo el mundo, ya que la fiesta es en Haad Rin, al extremo sur de la isla, en el pueblo más turístico y en la playa menos perdida y la llegada es por una sinuosa carretera que las cuestas ganan a las curvas en dificultad, y en la mayoria de las veces, el segundo de abordo ha de bajarse ya que la moto no llega a la cima.

Estaba todo organizado como los grandes festivales, pero con su toque Thai. Primero un control de la policia, con su correspondiente minucioso registro, después parking organizado, obligatorio, y de pago. Para la gente que desembarcaba en un muelle cercano a la fiesta les montaban un check point donde cobraban 100 Bats, por la limpieza de la playa, de la que me rio a carcajadas, ni la Barceloneta tiene esa cantidad de mierda.

Pero bueno, a eso íbamos, a una fiesta famosa y masificada, a un punto de encuentro, a un acontecimiento puntual, del cual nos habían hablado bastante bien. Y asumimos todo ese preludio, como el que entra en un festival de miles de personas, asume las esperas, la seguridad y lo que sea con tal de llegar al centro de la fiesta.

Eso ocurrió, por fin llegamos a la playa abriendonos paso por las calles de un pueblecito de costa, embrutecido por el evento, con el aspecto de un Benidorm despues de que Inglaterra gane el mundial de futbol. Allí estaban de nuevo, con sus tatoos de cabezas de perro, la piel roja acangrejada, los ojos azules vidriosos desde las cervezas del desalluno y su putita bien agarrada. Gente a la que no vienes a ver a Asia. Así que buscamos el rincón de los nuestros, y sinceramente, nos costó.

A pie de playa hay una muralla de discotecas con equipos de música que hundirian una flota de veleros, con diferentes estilos de electrónica: Trance, que es el famoso en esta fiesta, y que al que le guste, tal vez podría disfrutar un poquito, Techno, Electro... pero de una bajísima calidad y con un ambiente impersonal y hasta violento a veces.

Pero ¿íbamos a ser nosotros los perjudicados?, pues claramente no, nos lo pasamos como enanos, como fieras, como animalitos de un zoo sueltos en la jungla; bebimos buckets y buckets, que son cubos de bebida que venden en Tailandia a modo de cubalitros o "minis". Tantos que terminamos bañandonos desnudos y durmiendo en la arena por la mañana, mientras la música de alguno de los PA tdavía seguía sonando.

La despedida fue una despedida real, el grupo de la oreja perdida se daba de baja en los itinerarios, Beky y Cristina se volvían a Cardif y Mara y Dario seguían la ruta marcada; ahora eramos Xavi y yo los encostrados, los aderidos a la isla, en principio por la resaca y después por las miles de posibilidades que le vimos al lugar.

llegada a Ko Phangan, Thailandia

2008-05-11T07:21:00.000-07:00

Llegamos a la carrera, desorientados, cansados, pero felices de haber conseguido llegar a nuestra cita. Entre nosotros y el resto del equipo de la oreja perdida, tan solo un puñado de kilómetros de diferencia; nosotros desembarcábamos en Ko Phangan y ellos estaban en Ko Tao, dos islas del mismo archipiélago.

Una vez nuestro autobús procedente de Bankok terminó su ruta, nos vimos en unas oficinas donde nos darían en ticket para el ferry hasta el destino final, la isla. El lugar estaba atestado de turistas sedientos de fiesta, grandes grupos de amigos en un viaje casi de fin de semana y todo tipo de mochilero, parecía una exibición de viajeros.

El barco, cómo no, lo sobrecargaron brutalmente y nos hacinaron en la cubierta, parecía una moderna patera de inmigrantes de última generación. Allí conocimos a un nuevo grupo, que conllevaría un montón de nuevas historias. Ellas y él, eran un total de ocho chicas y un chico, todos españoles y juntos gracias a las casualidades del destino viajero. Ellas, con crestas y tatoos, rastas y buen rollito, nos invitaron a unirnos a la reserva que habían hecho desde tierra firme, de unos cuantos bungalows en la isla, por el rumor de que en "full moon party", no hay donde caerse muerto.

Llegamos al lugar reservado, una "guest house" llamada "Munchies" a pie de playa. La "guest house" como abandonada, una extraña sensación de no poder encontrar al responsable del lugar ni aunque por allí estuviera pasando un ciclón; y la playa preciosa, pero un baño se convertía en un trekking por aguas caldosas, que no cubrían hasta casi el horizonte, toda una odisea.

Sin dueño, ni playa, nos servimos nosotros mismos: unas cervecitas, y un bungalow. Y allí nadie se extrañaba, era como un autoservicio surrealista. Nos vino bien conocer la condición del lugar ya que más adelante en nuestra estancia en Ko Phangan, cuando residíamos en otros lugares, lo usábamos como la casita de la playa, donde contemplar el atardecer desde la hamaca o simplemente, dormir una siestecita con musiquita.

De camino a la civilización, llendo a enviar unos mails al grupo de Ko Tao para que se unieran a la "Full Moon Party", conocimos a Chand, un entrañable Tailandés que nos alojó en su casa, y con el que compartimos largas noches de charla sobre un sin fin de temas.

En Ko Phangan, lógicamente se dieron otra serie de coincidencias inconcebibles; hablando con las chicas que conocimos en el barco, habiendo algunas de Madrid, charlamos un día intentando encontrar puntos de unión, amigos comunes, y pequeños "links" que alegran cualquier momento, visionando lo conocido y compartido con alguien totalmente nuevo.

Y así fue, yo no había terminado siquiera de explicar que conocía un chico de Madrid que podría ser que frecuentara sus ambientes, y ellas no cayeron en quien era, pero no hizo falta, en cuestión de segundos apareció con otros colegas comunes de ellas y mios, de película. Estos chicos venían de la India, de Goa, y habían hecho una quedada con este grupo en Ko Phangan, lo que ni ellos ni yo nos esperábamos era encontrarnos allí. Edu, con quien he trabajado en Madrid y nunca he tenido su teléfono ni mail, es alguien que se va cruzando en mi vida periódicamente, en Almería, en Brighton, en Ko Phangan... y de nuevo nos hemos despedido sin intercambiarnos los datos de contacto, ya que esta predestinado que nuestras vidas se cruzan de continuo.

Bangkok, khaosan Rd.

2008-05-10T03:11:00.000-07:00

20 de Marzo de 2008

Nuestra visita a Bangkok fue bastante pobre, todo hay que decirlo, pero se sabe que íbamos con prisa, y no todo es posible.

La entrada en BKK fue un viajecito rápido a las capitales de occidente, a sus autovías de cuatro carriles, sus "escalestric" uniendo carreteras de circumbalación y sus correspondientes atascos; rascacielos, arquitectura futurista, grandes carteles publicitarios, taxis de colores, polución, etc.

Así que llegamos al epicentro del turismo en el sudeste asiático. Increíble pero cierto, habíamos alcanzado al grupo, con un día de diferencia, los diferentes miembros de "la oreja perdida", llegados de Hong Kong, norte de Vietnam, Camboya etc., se dirigían al sur, a Koh Tao. Y nosotros a Koh Phangan, a 30min en barco, guiados por la llamada de la "full moon party"

Fuimos directos de la estación de autobuses a Khaosan Rd, famosa por ser el centro del turismo mochilero, por sus agencias de viaje con tours organizados a cualquier destino en Tailandia y de más países del sureste, por sus tiendas de falsificaciones, sus shows de "ping pong pussy", bares, clubs... etc

Así que en vez de empaparnos de empaparnos de la esencia de una ciudad que tiene tanto que explorar, nos unimos al circo de la calle más comercial de la ciudad.

Allí coincidimos de nuevo con parte del Unicorn Team, con la parte primaria con la que sin ella el equipo no tendría ese nombre, esta parte era el dueño tailandés de la guest house "Unicorn", el abogado de Pai que administraba magic mushrooms a sus inquilinos en sopas de verduras sospechosas, y allí estaba con una chica inglesa que también pasó por el equipo y con ellos, Kung, una joven tailandesa que conocimos en el festival de reggae.

Todo el mundo se dirigía hacia la fiesta en Koh Phangan, parecía como la festividad del año nuevo cada mes, que moviliza a miles de personas, turistas y tailandeses en busca de la famosa fiesta hasta el amanecer.

En Khaosan Rd. se vive a un ritmo frenético 24h, durante la noche la policía cierra los extremos de la calle y se hace peatonal, las falsificaciones y la piratería no hacen ni el amago de esconderse, allí todo lo que en nuestra sociedad consideramos como altamente fuera de la legalidad, es totalmente normal y aparentemente legal.

En 30min pueden darte una licencia internacional de conducir, o un carente de prensa, de estudiante etc. Hay puestos con listados infinitos de películas y música, donde eliges lo que quieres y te lo dan en 10min, a la carta, y como esto, una infinidad de productos.

Algo digno de mencionar con un poco más de detalle, es la atracción estrella: "ping pong pussy".

Son multitud de locales en la ciudad los que alojan este espectáculo, que consta de habilidosas féminas con un control absoluto del bajo vientre. Desde lanzamiento y recepción de pelotas de ping pong, hasta romper nueces, como si de una prensa hidráulica se tratase; pasando por sacar de sus entrañas un ramo de coloridas flores.

Nuestra prisa y el poco tiempo en BKK no nos dejó ser testigos del grotesco show, pero las opiniones de algunos españoles nos bastaron para imaginárnoslo. Uno de ellos, que siempre había soñado con ser profesional del ping pong, disfrutó de lo lindo con tan peculiares contrincantes. Por otro lado, las chicas del grupo no daban crédito a lo que vieron, y sin quitarle mérito a la habilidad de las artistas, lo calificaron de desagradable.

Genitales aparte, pasamos una noche, y al día siguiente partimos hacia Koh Phangan en un tour organizado con night bus, barco y desayuno en algún lugar del recorrido; esta era la forma más rápida de y la única si queríamos llegar a tiempo a nuestra cita.

Koh Chang

2008-05-10T02:52:00.000-07:00

17 de Marzo de 2008

Haciendo caso omiso a las advertencias e indicaciones de nuestros compañeros de los diferentes equipos, decidimos darle una oportunidad a la isla de los elefantes, por ser la más cercana en nuestra ruta hacia el sur, por hacer una parada tropical antes del ruidoso Bangkok, y porque nuestras mágicas guias se dirigían hacia allí, y nosotros no éramos más que una cometa al viento.

Nos habían advertido de una gran masificación turística, de grandes complejos hoteleros ocupando las costas y privatizando sin piedad las playas. No obstante también teníamos información de que, como en casi todos sitios, había un rincón mágico para el mochilero, y como cada lugar al que vamos, lo encontramos.

Alquilamos una moto, para variar, y siguiendo con la tónica general, nos hicimos con la isla, descubrimos sus rincones, nos aventuramos con nuestra scooter a través de la selva, asistimos a heridos leves en los múltiples accidentes de las infernales curvas, y no caímos ni una vez. Gracias a Xavi, todo hay que decirlo, que nació con una moto entre las piernas.

La zona de bajo presupuesto y alta vida nocturna se llama Lonely Beach, donde, a lo largo y ancho de un palmeral donde alternan algunos pinos tropicales, se extienden los cafés, guest houses, tatoo shops, clubs etc... Un lugar altamente recomendado es "The tree house", aunque a estas alturas, ya un poco masificado; pero que cuenta con un estilo único, muy creativo, con gran calidad musical y muy buen trato; además de buena comida y el mejor ambiente.

Dado el éxito de "The tree house", han decid¡do expandir el negocio y han creado otro similar en una playa del norte de la isla, perdida, salvaje, sin explotar y de difícil acceso. Conocimos este lugar el último día de nuestra estancia, y descubrimos también el lado oculto de Koh Chang, donde todavía no hay grandes hoteles ni carreteras asfaltadas.

Cómo no, vuelta a Tailandia, vuelta a la fiesta, vuelta a la vida nocturna. Una de las noches salimos con las chicas chinas que nos habían guiado desde Angkor, fuimos a "Lonely Beach" y, de nuevo los dj´s occidentales, los thai desatados en euforia saltando en la pista de baile, y la seña de identidad inconfundible de la noche tailandesa, sus incondicionales "lady man".

En aquella noche de copas, bailes, partidas de billar y jugar a adivinar si es o no un hombre quien hay detrás de esa geisha de película; conocimos a una chica holandesa que hablaba un castellano perfecto y que nos devolvió la movilidad, que nos puso las mochilas y nos encaró a nuestro destino, me explico: nuestra misión era llegar a las islas del sur de Tailandia en un par de días o como mucho tres, y dado nuestro talante de viajeros relajados, tenemos tendencia a acomodarnos en los sitios y sentirnos como en casa, pero claro, esto lleva tiempo, y tiempo es de lo que carecíamos. Así que esta chica, nos dijo lo que necesitábamos oír para empaquetar la mochila y marcharnos al día siguiente.

La cosa es que en cuestión de tres días, iba a ser la "full moon party" en Koh Phangan. Al oir "full moon party" a Xavi se le dilataron las pupilas y no dio pie a otra opción que la de marchar cuanto antes. He aquí otro caso de magia cósmica que nos lleva a nuestro destino sin tener que preocuparnos de nada.

Objetivo Tailandia

2008-04-15T05:50:00.000-07:00

Nuestra misión era llegar a Tailandia, a sus playas y a tiempo para nuestra cita que tras algunos mails, parece que tendría lugar en Koh Tao.

Es esta curiosa guest house de Siem Riep, nos informamos de cómo llegar a la frontera con Tailandia, y todo indicaba que era una de la peores carreteras del país y a su vez una de las más transitadas, esto se debía a la tremenda corrupción entre las Aerolíneas que cubren ese trayecto tan demandado, y el gobierno de Camboya para que este no mejore la ruta por tierra.

Mientras me informaba en la recepción sobre las diferentes posibilidades, dos chicas chinas, mucho más metódicas y organizadas que el joven español de apié que nosotros representamos, me ofrecieron compartir un taxi hasta la frontera, que entre cuatro personas costaba lo mismo que ir en autobús y mucho más rápido. Además estas chicas habían trabajado durante bastante tiempo de profesoras de chino en Tailandia y hablaban la lengua del país así que tras la frontera, la cosa iba a ser más fácil con ellas también. No solo eso, sino que también querían llegar a la isla de Ko Chang sin hacer noche en ningún sitio, como nosotros, pero ellas tenían mucho más planificado el trayecto. Nuestro plan era creer en la magia y que dos personas como ellas aparecieran y nos llevaran del punto A al punto B. Y así fue.

El trayecto hasta la frontera fue infernal, para nosotros divertido que nos gusta dejar la puerta del riesgo entre abierta, y para ellas ni fue ni dejo de ser ya que durmieron como si se hubieran atiborrado a tranquilizantes, hasta la frontera. De camino atropellamos a algún animal, no se cual, pero grande, derrapábamos en las curvas, avistamos un camión volcado y su correspondiente caos, y lo más raro, a mitad del camino paramos para que el taxista limpiara el coche; recuerdo que la carretera es de arena, que no puedes abrir la ventanilla porque no habría oxigeno suficiente para respirar, y obviamente, el coche no dura limpio ni 100m, incluso peor, ya que está mojado.

La frontera era una frontera más, un lugar de paso áspero, miradas oportunistas, turistas con chanclas y calcetines y a su vez, una cola infinita de hombres y mujeres tirando de carros, que los mantenían ordenados a bofetadas, bajo el sol criminal, nosotros no esperábamos ni un minuto, y ellos que harán esto cada día hacinados como animales en una cadena de producción muy poco humanitaria. Y como no, entre Camboya y Tailandia, en tierra de nadie, dos lujosos casinos. Ni idea de qué pintan ahí, pero entre Camboya y Vietnam parecían Las Vegas en construcción, gigantescos edificios con máxima seguridad, lujos e iluminación, en medio de la nada y en tierra de ningún país, curioso \"Dutty Free\" el de estos países.

Salida de Camboya / entrada en Tailandia: 17-03-08

Y de ahí, nos dejamos llevar hacia Koh Chang, \"nice and easy...\"

Angkor

2008-04-10T06:19:00.000-07:00

Hubiéramos estado más tiempo en Vietnam, si no fuera por nuestro primer compromiso en mucho tiempo; el equipo dividido por los diferentes objetivos y destinos en los personales viajes de cada uno, se disponía a una reunificación en algún paraíso de la zona sur de Tailandia. Así que abortamos la misión de investigar las costas del sur de Vietnam, ya que llegábamos tarde a nuestra cita, y en un día entramos en Camboya por el este y la cruzamos hasta la parada obligatoria de Angkor.

La entrada a Angkor son 20US$ diarios con descuento si compras 3 días, un altísimo precio comparado con el resto de las atracciones del país pero, como ya he dicho antes una de las siete maravillas del mundo, y lógicamente tienen que sacarle el mayor partido posible.

Es un recinto con muchos, muchos templos y mucha mucha gente, mucho mucho calor y muy muy interesante. Allí es todo superlativo, desde la piedra esculpida a los árboles que han crecido en lo alto de las torres de piedra, algo que parece imposible, al ver las raíces al aire, sin sustratos ni tierra, pero ahí están, y nadie los ha plantado, naturaleza y su fuerza.

Una coincidencia en Siem Riep, la ciudad que hay a los pies de Angkor, fue que nos alojamos en una guest house muy popular, barata y divertida, con muchos mochileros, donde conocimos a Pako, que había despedido a nuestro compañero Ariel "Boludo" el día anterior a nuestra llegada. Más coincidencias para la lista.

Fue una visita rápida y poco más puedo decir, que no se pueda encontrar en una enciclopedia, sobre este sitio.

Coincidencias inconcebibles

2008-04-08T23:47:00.000-07:00

La verdad es que he hablado poco de quienes han formado nuestros equipos, y de cómo sus miembros han coincidido una y otra vez de país en país.

Pai (Tailandia), primeros equipos, Unicorn team. Como ya conté en nuestro primer contacto con Tailandia y su turismo recién llegados de China, una de las primeras experiencias que marcaron este cambio de escenario, fue el encontrar a un primer y potente equipo de amigos que hizo la estancia en Pai todo una historia para nuestras memorias en la posteridad. De todos ellos Rory (Irlandés), alias "Rodri" y Ariel (Argentino), alias Boludo, fuedron con quienes compartimos más kilómetros recordando nuestras historias de Pai y, como no, aportando muchas más.

Ariel, ya cansado de que el aire Pai le atrapara en aquel paraíso, como a todos los demás, quiso continuar su viaje, y al grito de "nos vemos en Laos" marchó, sin dejar posibilidad alguna de contactarle, ni mail, ni teléfono, ni siquiera sabíamos su nombre completo.

Con Rory la cosa fue más organizada, tras la traumática experiencia de creer perder a un importante miembro del Unicorn Team, con él sí que intercambiamos mail, facebook, teléfono... y le fuimos informando de nuestros movimientos por el norte de Laos y camino de Vang Vieng.

Dario, Mara, Xavi y yo volvíamos a estar sólos, al estilo de China, y cerquita, por cierto; en el norte de Laos. Estábamos allí para hacer un trekking único, de esos de bajo impacto a través de la selva, comiendo gusanos y visitando aldeas perdidas a los lados del Mekong. Y allí, en el culo de Laos encontramos a nuestro segundo y maravilloso equipo: La oreja perdida (explicaremos el porqué de la oreja perdida y su terminología).

Miembros: Nacho, Xavi2, Rebe, Crispi, Dario, Mara, Xavi y yo.

La oreja perdida viajó siguiendo un mismo flujo, una misma dirección, pero con rumbos personales, el más independiente al principio del recorrido fue Nacho, que inició su camino a Burma, pero sin desvincularse del equipo, ya que organizó una escapada a Hong Kong con Xavi2 y luego se reencontró con la mayoría de los miembros cuando éramos nosotros los desvinculados; desde aquí un fuerte abrazo a Nacho.

Del trekking, el resto del grupo, más o menos nos dirigimos al sur, con destino final Vang Vieng, donde estableceríamos un reencuentro. Allí llegamos Xavi 1 y 2, Rebe, Cristina y yo; lugar donde en los próximos días se incorporaría Mara y Dario. Llegamos de noche, en un bus local, como siempre anécdotas para dar y tomar, como un joven vestido de paisano con un rifle militar escondido en la chaqueta vaquera, saliéndole el cañón por debajo y marcando la culata en la zona del hombro; también vimos la técnica oriental de cómo subir y bajar una moto del techo de un autobús a pulso, solo con la ayuda de una vieja soga. Y mientras tanto nosotros, en la parte de atrás del rudimentario colectivo bebiendo algunas cervecitas y desarrollando. Es de ahí donde salió la historia de las orejas perdidas. Nos aburríamos y decidimos jugar a inventar una historia surrealista por turnos, así que empezó la cosa con nuestro viaje en autobús y el conductor ofreciendo orejas tipo tapitas, lo que creó una moda y todo el mundo se cortaba las orejas para traficar con ellas y sacar algo de dinero extra, luego vinieron los cultivos y la oreja transgénica, más tarde las misiones de ayuda al desorejado.... y así horas y horas, derivó en un relato surrealista difícil de recordar.

El caso es que llegamos a Vang Vieng con oreja aquí y oreja allá, y andando por la calle tanto o más rara que nuestros relatos, oscura, con algún turista intoxicado por las "magic mushrooms", locales ofreciéndote de todo, y prácticamente ningún hotel con espacio. Andando andando... miramos a nuestra izquierda y allí estaba el Boludo que en Pai dijo: "nos vemos en Laos!!", con su chilaba marroquí y jugando al billar.

Otro lugar de reencuentro fueron las 4000 islas, al sur de Laos, donde Unicorn Team, con Boludo y Rory, y el equipo de la oreja perdida, con Xavi2, Rebe y Cristina. Dario, Mara y Xavi por otro lado... Por pocas horas no estuvimos todos juntos, ya que llegamos de diferentes maneras y en diferentes grupos. Y allí despedimos a Rory, las chicas fueron al norte de Vietnam, Mara y Dario iniciaron la bajada un par de días antes que nosotros, Xavi2 había quedado en Hong Kong, y Boludo, Xavi y yo hicimos piña y orientamos nuestros sensores al sur, Camboya y playa.

Pasado Shianoukville y la Secret Island, como ya dije hicimos una comida de homenaje y despedida, ya que Ariel se dirigía a Angkor y nosotros a Vietnam, en el restaurante de Paco, y de ahí volvimos a Phnom Phen. Habíamos estado desconectados bastante tiempo y nuestro primero y principal equipo, Mara y Dario, se habían empezado a preocupar. La coincidencia inconcebible viene cuando minutos después de nuestra comida en Paco´s, Dario y Mara se sentaron en nuestra misma mesa, y tras charlar con el que había sido nuestro consejero en aquellas playas, descubrieron que hacía pocos minutos habíamos partido hacia la capital.

Good Morning Saigon

2008-04-08T23:36:00.000-07:00

Entrada en Vietnam: 12-03-08
Salida de Vietnam: 15-03-08

Fueron tan sólo tres días, pero suficiente para entender un poquito más a los vietnamitas, suficiente para sentir Ho Chi Min City, ver el museo de la guerra de América, lógicamente aquí no se llama la guerra de Vietnam, y los túneles en los que la guerrilla, también conocida como Viet Kong, vivió y luchó durante años haciendo imposible su derrota.

Esta guerra, entre dos mundos tan diferentes lógicamente ha marcado un antes y un después, para ellos y para el mundo entero; pero lógicamente el sentimiento que nos llega es el de nuestros vecinos, y con sus conceptos estamos todos muy familiarizados; veteranos del Vietnam, el inicio de los movimientos hippies y sus drogas, importadas del sureste asiático en cadáveres de soldados americanos... todo eso nos suena ¿verdad? Y sobre los vietnamitas, ¿Qué sabemos?... poco más que el hecho de que ganaron la guerra y consiguieron que la potencia mundial con una armada invencible se retirara.

Juntando todos estos hechos y conceptos, nos encontramos con un pueblo que ama su régimen, que es más patriota que los propios americanos y que está orgulloso de haber aguantado lo imposible; con mujeres y niños en el frente, entramados de cientos de kilómetros de túneles donde vivían, luchaban y resistían los continuos bombardeos que durante años no cesaron día y noche. Junto a esto esta la "secret war", que fue el mayor bombardeo de la historia, en toda la zona fronteriza con Laos y Camboya, vía de abastecimiento del Viet Cong, y que sirvió de excusa a los Kemeres Rojos, en Camboya, para ganar apoyo del pueblo confundido... politiqueces aparte, es la zona del mundo más bombardeada, y esto ha dejado un legado de explosivos que mutilan muchísimas personas cada año que pasa, sobre todo niños corriendo líbremente por el campo.

El museo de la guerra nos mostró la cruda realidad de un enfrentamiento entre dos bandos muy desiguales, entre la tecnología americana y su "gas naranja", "napal", armamento de última generación... etc y al otro lado la guerrilla, un pueblo entero luchando sin descanso, con uñas y dientes.

Por lo demás, Saigón es un ciudad con mucho carácter, con un buen desarrollo y con mucho, mucho tráfico de motocicletas, increíble. Como toda ciudad en estas latitudes y en esta época del año, el calor te aplasta contra el suelo y los olores de las barbacoas en los puestos callejeros densifica más, si cabe, el aire difícil de respirar.

El alojamiento es caro y la comida riquísima, la gente más seria y orgullosa que en el resto del sudeste, pero mejor, que ya nos hacía falta un poquito de caña en las relaciones sociales, ya que en Laos, Camboya y Tailandia, es todo super lovely, tanto tanto que parece mentira.

La noche de nuestra llegada, sin saber los precios y con pocas referencias, nos costaba creer que no encontraríamos alojamiento por un dolar, como en el resto de países que veníamos visitando; y en esta odisea de busqueda sin sentido, conocimos a dos chicos ingleses, de unos diecinueve o veinte años, que trabajaban de profesores de ingles en la ciudad, y con un talante de tranquilidad contagiosa, nos invitaron a una cerveza en un club de cinco plantas, el GO2, y en la más alta, con el aire refrescado por vaporizadores de agua y la brisa que recorre los tejados, intercambiamos información sobre nuestras jóvenes vidas en exilio temporal.
Gracias a ellos, en tres días nos hicimos con Saigón; a punto estuvimos de ir a jugar al tenis a un club de campo en las afueras de la ciudad, pero nos decantamos por la pereza calurosa de una buena cerveza local bien fría, y sesión de cine. Esa noche fue Apocalipsis Now, no podía ser de otra manera.

Nuestros viajes a estas alturas de la ruta fueron largos, muy largos. De Phnom Phen a Saigon seis horas, y el más severo, de Saigon a Siem Riep, donde están los templos de Angkor, una de las siete maravillas del mundo.

The Secret Island

2008-04-03T08:15:00.000-07:00

En el blog de Pako, también teneis una aventura hermanada de cómo el encontrar la isla es posible y sobre todo, divertido: La isla secreta por Pako

Al darnos cuenta de que no había manera fácil, ni barata de encontrar un transporte a la isla, la búsqueda fue más en nuestro interór, deseando estar allí; y recorriendo chabolas por el puerto y sus alrrededores, un extrañado pescador nos señaló su vehículo y efectívamente, la alternativa a alquilar un barco privado por 200US$, era la de un capitan de barco local, dispuesto a abastecer su aldea de provisiones, y de paso, acercar a tres mochileros a un paraiso con casi ningún servicio para turistas.

Digo casi, porque en la isla, aparte de seis aldeas de pescadores, hay dos "guest houses", al final de una de las playas más largas de Camboya, 10km y tan solo vida humana en los extremos, el resto es arena blanca y dos mares; uno de agua salada y otro de vejetación tropical, la selva.

En el barco, lógicamente, coincidimos con los habitantes del lugar, y entre ellos, un finlandés, dueño de una de las dos únicas "guest houses" de la isla. Nos miró extrañado, nos saludó y nos preguntó cómo diablos habíamos conseguido encontrar ese barco. Su preocupación era si habíamos encontrado la información de cómo llegar a través de los medios habituales, tales como internet, guias de viaje, publicidad.... Y le relajó por completo el saber que sólo buscando y deseando estábamos allí, y prometimos no revelar el nombre de la isla en público, ni tampoco el suyo.

El trayecto fue un no caber en el cuerpo, de felicidad y satisfacción de ser tan especiales, no solo de estar en Asia, sino de haber encontrado el paraiso dentro del paraiso. Y la llegada no fue para menos, la poca profundidad de las aguas turquesas no permitía al barco acercarnos demasiado a la costa donde estaba la "guest house". De repente entre las rocas, un canasto gigante, con forma de medio coco y un sonriente camboyano remando se acercó al barco.

Dejamos nuestras mochilas con el y nadamos hasta la orilla. El atardecer, la arena blanca, los peces en el agua transparente, la selva, las antorchas en la orilla, y nosotros, saltando y gritando de felicidad.

La estancia, como podeis imaginar maravillosa, para ajustar nuestro presupuesto pedimos el lugar más austero, y nos dieron un bungalow sin puerta ni techo, solo unas lonas de plástico, que se llenaban de agua con la lluvia, y que, de vez en cuando, en medio de la noche, caía violentamente una cascada de agua en tu cabeza.

En 10km había tan solo dos restaurantes, uno en un extremos de la playa, y el otro al final de la misma, el del capitán, un gran hombre, de origen chino, que controlaba la aldea, el puerto, el restaurante... el jefazo.

Uno de los días nos aventuramos a ir a comer a casa del capitán y tras unas 3 horas de trekking por la arena caliente, comimos uno de los manjares más deliciosos que nunca he probado: un pescado, bueno, varios; con ginger, otros vejetales y coconut milk; arrozito blanco y como reyes.

Unico incidente que destacar fue mi tropezón, saltando de un barco a otro con el capitán y desgraciadamente, dejando mi pié a merced de las dos moles de madera en movimiento. Fue un milagro no romperme el tobillo, pero el dolor no me lo quitó nadie. Cuando caí casi desmallado en cubierta, el capitán me agarró el pie violentamente, lo movió, lo apretó, yo grité y el se ríó de mi diciendo: "no broken, no problem..."

Así que con mi no broken, no problem, desandé lo andado, 10km de arena hasta casa, con una increible tormenta tropical acechandonos y cientos de miles de enormes murciélagos volando encima de nosotros hullendo del temporal. Llegamos justo en el momento en que rompió a llover como nunca he visto. Una increible iluminación gracias a los rayos que a cada segundo caian, un sonido estremecedor y una cantidad de agua incalculable.

Al día siguiente, mi pie, y el tobillo eran una obra de arte abstracto. Fue muy divertido, me resultaba imposible apoyar el pie y un pescador me trajo un bastón que allí deje al marchar, creyendo que era un préstamo de caridad, pero era mucho más, era un regalo, y además artesanalmente hecho por él.

Y eso fue todo, volvimos en el techo del barco del capitan y fuimos directos a agradecerle a Paco todas sus indicaciones, y como no, a pegarnos un homenaje de tapitas en Camboya, algo realmente único.

Shianoukville

2008-03-30T23:36:00.000-07:00

Una vez entendida esta urbe, y con información que asimilar, la playa, era el destino obligado, así que llegamos Shianouk Ville, donde escribí:

Shianoukville

"...Parece que de alguna manera, estamos combinando ciertos factores que determinan nuestro destino cada día, nuestra positividad, fé y determinación nos han traído al paraíso.

Aquí las mafias chinas y rusas disfrutan de una estratégica situación, los ricos fruto de la corrupción y la desigualdad, se codean en partidas de Pocker o en lujosos burdeles; y en otras playas atestadas de mochileros, la espuma del mar ha perdido protagonismo y la de la cerveza llena jarras y jarras hasta el amanecer.

Y sin saber cómo, todo esto queda lejos y nosotros salvajeamos en una playa casi desierta.

Llegamos a la ciudad y nos abordaron conductores de "tuc-tuc", vendedores de droga, comerciales de las "guest houses" y hasta occidentales afincados en el sureste. Consumidos por la dureza de este mercado y la poca predisposición tras un tranquilo viaje en autobús, salimos por patas.

La oficina de turismo estaba cerrada, nos seguían los taxistas y compañía; y como oasis o una embajada en tiempos de guerra, avistamos "Paco´s Tapas Bar", y allí estaba nuestro embajador, con su camiseta del toro de Osborne, de Madrid, con su calva y su coleta. Graciosamente resentido por sus años hippies, se aproximó sonriente y cabizbajo, y todos nos presentamos, intercambio rutinario de perfiles, y marchamos con buen consejo; dirigirnos a las playas salvajes.

Y aquí estamos, en Otres Beach, con kilómetros de arena blanca y aguas cristalinas. En vez de palmeras hay pinos en la orilla, y las jumas y el césped, luchan con la arena por el dominio del territorio. Hay una línea de "guest houses" y restaurantes a pie de playa, todo es bastante caro y nos desanimó a primera vista, pero llegados, tras 3 meses a nuestra primera playa, teníamos que disfrutarlo, así que pagamos el desorbitado precio de 6US$ por la habitación a pie de playa, literal, 2m y al agua, y allí pasamos la primera noche..."

Y allí perdimos la cuenta, la matemática se nos había caído con la flojera de los dedos al relax de las hamacas. No importaban los días que estuviéramos, desde el segundo día nos dieron alojamiento gratuito en una estructura de madera, a modo de bungalow sin paredes, pero innecesarias igualmente, ya que contaba con barandillas y estaba a suficiente altura para que los animales tuvieran complicado el conquistarnos.

La familia que se encargaba de la "guest house" era entrañable y característicamente Camboyana, nada corrompidos por nuestros interesados valores; y al conocer nuestra situación hicimos un espontáneo intercambio, ellos nos dejaron dormir allí y nosotros íbamos al mercado y si cocinábamos para nosotros, lo hacíamos para ellos.

La tortilla de patata les encantó y la incluyeron en su menu.

Aemás de ellos, hubo otro grupo que hizo feliz nuestra estancia en aquella playa; este grupo eran las niñas que vendían marisco y fruta, también daban masajes y hacían la manicura; y buscaban turistas en momentos de flojera atacando con las técnicas comerciales más depuradas. En un grupo de 7 u 8 solo un par eran mayores de edad y la más pequeña, Tiea:

...era espectacularmente espabilada; respaldada por sus hermanas y compañeras de trabajo, vacilaba, convencía y siempre vendía lo que se propusiera.

Nosotros tristemente tanto para ellas como para nosotros, no eramos el cliente habitual de sus servicios; ojala nos pudiéramos permitir marisco y fruta a todas horas, y masajito y pedicura después... pero encontramos algo mucho más bonito que nos unió, algo mucho más humano; y esto fue el acercamiento, el interés por las vidas de los unos y los otros y el jugar.

Nos decían que nunca nadie jugaba con ellas, y como no había más playa que explorar ni turistas a los que acechar se unieron a juegos en el agua, dejaron sus bandejas y los utensilios de trabajo y vestidas de arriba a abajo, que así es como se baña la mujer en Camboya, se metieron a jugar con nosotros.

Sacamos toda nuestra infancia a relucir, tratando de recordar juegos de pelota en el agua, haciendo castillos humanos en el mar, tirandonos contra las olas etc. A esto se unieron también los niños del carbón, que pasaban el día preparando carbon vejetal en la explanada y lo vendian a los chiringuitos para las chimeneas y las cocinas. Así que cada tarde teníamos nuestra cita en el jardin de infancia, a darles un toque de distinción a la vida de esta gente.

Tras muchas tortillas de patata, partidas al billar en la guest house de los colegas, marisco regalado y tardes enteras de juegos en el agua, conversaciones intentando resolver sus conjeturas respecto a nuestra sociedad occidental y su manera de entenderla. De repente nos dimos cuenta de que nos habíamos atornillado en ese escenario y sin querer los días estaban pasando, así que decidimos reanudar las planificaciones de donde y cuanco era el próximo destino.

Paramos a ver a nuestro paisano consejero, y nos dio el nombre de una isla, y poca más información.

Directos al getto

2008-03-30T23:33:00.000-07:00

Tan sólo tres calles, entre trastiendas de hoteles y casinos lujosos, un lago espeso de aspecto masticable dibujaba el contorno del arrabal; en él además de nuestro getto, algunas calles de tierra infestadas de burdeles baratos, talleres y chatarra.

Al paso por estas calles, hasta los perros alían nuestra procedencia y ladraban como guardianes de un submundo que nada tenía de agradable.

Los chatarreros tapados hasta los ojos,para evitar que la dureza del sol abrase su piel, y que la polución y los humos, se filtren con sus turbantes. A simple vista parecen guerrilleros "Kemer" de cacería, y con los perros en furia, y las chabolas mugrientas, uno se intimida; pero con la misma rapidez te conquistan sus sonrisas, te confunden con su humor picaresco y te das cuenta de que, la hostilidad se queda en la apariencia y que, Phnom Phen, aunque con armas de por medio y una reciente historia de sangre, es una ciudad que transmite la esperanza del desarrollo y la gratitud a los tiempos de paz.

En nuestro getto, el de los mochileros y viajeros de bajo presupuesto, dada la gran demanda, al bajar del tuc-tuc, o de la moto-taxi, o simplemente dando un par de pasos en la calle; como en las películas del Bronx, locales sentados en las aceras, niños, ancianos y toda persona no turista te ofrece de todo: Droga, cómo no; libros "pirata" (fotocopias de guias "lonely planet" y algunos best-sellers) o un tour para ir a disparar armas de cualquier tipo, y si lo pagabas, hasta matar una vaca con un Bazoka, no es broma.

La primera impresión de Phnom Phen, dado el shock y el lugar donde fuimos a parar, no fue muy positiva. En parte me sentía responsable, estando ahí, de alimentar ese mercado de todo lo que puedas pagar, que los occidentales hemos creado. Todo lo ilegal o moralmente prohibido en nuestras tierras lo podías encontrar ahí, y más barato.

Leyendo algo sobre la historia de este país y saliendo de aquél arrabal a pasear la ciudad, Phnom Phen me conquistó. Solo imaginar el 17 de abril del 75 tras la victoria de los Khemeres Rojos, y el calvario de un nación que perdió el 25% de la población exterminada por sus propios camaradas. Os recomiendo una película donde entenderéis cómo fue aquel día para esta ciudad. "The Killing Fields".

Corrupción

2008-03-30T23:29:00.000-07:00

En China, el primer personaje digno de mención, Mike. Apuñaló aun hombre que intentó atracarle y lo irió de gravedad; solución: pagar a la policía los costes de hospitalización y un extra para que lo encerraran por robo.

En Tailandia, país de duras leyes y altas penas por tenencia ilícita de estupefacientes, unos dólares arreglan cualquier cosa en el momento.

En Laos, sin cortarse un pelo y teniendo en la mayoría de los bares el famoso "Special Menu", que significa: bolsas de marihuana, pizzas condimentadas, batidos de "magic mushrooms"... En los propios bares donde compras puedes leer el importe de la multa: "500US$ on the spot", que quiere decir algo así como "...al señor agente en el momento"

Una infracción de las reglas de circulación en Camboya, que hay que estar aquí para ver lo que se entiende por reglas de circulación; se soluciona con un billete de 10US$ en el pasaporte y una gran sonrisa en la boca.

Todo esto es lo básico que se ve, por lo que un mero viajero puede apreciar. Pero si juntamos las mansiones que se ven cerca de las aldeas de paja y los animales hambrientos; y los Lexus y los Mercedes, con matrícula militar, conducidos por funcionarios que cobran un sueldo de 30US$ al mes, como mucho nos hacemos a la idea de que algo no cuadra.

Y tras todos estos pensamientos pasadas casi 10h de viaje, con un final de carrera espeluznante, conducidos por un hombre que combinaba, optimismo temerario, con ganas de sentirse especiál y habilidoso en las polvorientas carreteras; atestadas de niños, animales, luces, bicis, máquinas y caos llevadero y sonriente. Y por fin llegamos a Phnom Phen, capital de Camboya.

La frontera más minimalista jamás vista

2008-03-30T23:27:00.000-07:00

Salíamos de las islas, en una de estas largas y estrechas embarcaciones de madera llenas de grietas donde es más importante achicar el agua que filtra, que dirigir el propio timón.

Tras el barco el bus de turistas, una vez más nos fue imposible tomar una ruta alternativa, y sin escapatoria nos subimos a la clase turista, los únicos que demandamos esa ruta de forma regular; la otra opción era auto-stop, pero no nos sentíamos tan energéticos.

El bus nos llevaría de las islas al centro de Phnom Phen, todo un shock, su primera parada fue la frontera sur de Laos con el norte de Camboya.

Minimalista, simple, austero, humilde... le podríamos dar cientos de occidentales pseudónimos a este paisaje de nada en medio de la nada.

Imaginad una carretera de tierra, como una pista forestal recta como una flecha y a ambos lados pocos árboles secos y villas pobres de casas de paja con animales escuálidos tratando de pastar en lo imposible.

Xavi despertó de un mal sueño bacheado con ese sudor que cae de la ceja al ojo, y escuece como ácido en la mañana. Frotándose la cara comparaba el paisaje con la ruta de Dakar a Gambia... y a pocos km dejábamos el Mekong y sus islas, con juncos verdes y palmerales...

La frontera no era más que dos chozas de paja, y difícilmente se distinguía la señal de sellado de pasaportes de la salida de Laos. Allí estaban los militares semi-uniformados tumbados en hamacas, bebiendo "Lao Lao" (como el orujo casero de allí, os podéis imaginar) y limpiando sus armas. En la caseta de sellado nos pedían una comisión de dos dólares por persona, argumentando esta tasa con que era fin de semana y que la tinta de los sellos cuesta dinero.

Tras este curioso check-point teníamos que andar 1km aproximádamente hasta tierra Camboyana donde, además de los 20US$ de la visa , había otra comisión por la tinta y el domingo.

Estas pequeñas comisiones extras son lo mínimo en la tremenda corrupción de estos países, donde casi todo se arregla con dinero, como en todos sitios, no nos engañemos; pero aquí los mecanismos de regulación son más vulnerables y se venden fácilmente.

Una dificil despedida

2008-03-30T23:25:00.000-07:00

Como exiliados marchamos de unas tierras que habíamos hecho nuestras, las islas y su gente en pocos días nos habían cautivado y salir de allí se hizo difícil.

Los últimos días los aprovechamos al máximo, alquilamos bicicletas y no dejamos un palmo de tierra sin visitar, aprendimos a saltarnos los controles donde te cobraban por cruzar de un lado al otro de la isla, y encontramos las villas perdidas custodiadas por campesinos, que en vez de rastrillo llevaban AK-47, jugamos hasta el atardecer con los niños al fútbol, y volvíamos de noche, arriesgando en la oscuridad, y no había un día que no devolviésemos la bici con algún tipo de avería.

En definitiva, volvíamos como si fuera la última hora de nuestras vidas (positivamente, con ganas de vivir...); y finalmente marchamos melancólicos al tránsito de autobuses y viajeros, cruces fronterizos, baches, polvo, sudar y dormir despierto con tortículis crónica de la jornada de autobús.

las 4.000 Islas y su mar fluvial

2008-03-30T23:21:00.000-07:00

4.000 Islas, Laos, 26 de febrero de 2008.

Hemos llegado a las cuatro mil islas que se forman en el Mekong, al final de su recorrido por las tierras de la república democrática de la gente de Laos, o algo así se llama este país, según pone en los escudos y placas oficiales.

Las historias se amontonan en mi cabeza y en esta su dificultad de resumir, y las ganas de contarlo todo y que no quede un detalle en el tintero.

En un mapa, de estos que se doblan en decenas de trozos, y que pocas veces uno lo recompone como es debido, voy marcando el recorrido de nuestro viaje, con un bolígrafo negro subrayo la ruta y hago una circunferencia en las paradas y me parece increíble, la cercanía de todo, la accesibilidad del mundo y su belleza.

Como ya he dicho, en estos países hay rutas turísticas muy marcadas y en muchos de sus destinos vamos parando, sitios como Pai (Tailandia), o Vang Vieng (Laos), o aquí, en esta isla de mochileros y búfalos compartiendo las playas del Mekong.

Es gracioso encontrarse a la misma gente en diferentes países y a tantos kilómetros de distancia, es como un barrio, como una ciudad que se extiende en cinco países.

Nuestro primer grupo se formó en Pai, donde el equipo de inquilinos de "Unicorn Guesthouse" empezó a conocerse y a realizar actividades en conjunto, fue maravilloso. El segundo se formó en un treking por la selva del norte de Laos, donde para dirigirnos de Pai a Vang Vieng, en Laos, decidimos evitar la super turística travesía del rió Mekong entre la frontera Tai-Lao, y alternativamente recorrer un poco el norte de este país y sus selvas, así que nos dirigimos de nuevo al norte, y allí es donde conocimos al "2nd team" y aún más maravilloso.

Menudo "2nd team", nueve españoles en el triángulo de oro, casi en las fronteras de Birmania y China, cerca del lugar por donde navegamos hace ya como un mes, de China a Tailandia en aquel moderno y potente barco.

El equipo compuesto por un nuevo Xavi, escalador en misión abortada por una leve, pero condicionante lesión, ahora viajando en solitario, y en vez de acompañado por sus compañeros de escalada, dos españolas aventureras que conoció en otro trek.

Cristina y Becky, de Aranjuez y Toledo respectivamente, estan viajando en maratón con un ritmo increíble. Recorriendo países como paradas de metro, con vitalidad y alegria, sin cansancio aparente y disfrutando cada minuto.

Y a este grupo se unió Nacho, un joven donostiarra, viajero solitario y tremendamente interesante, ahora esta en Birmania, fuera de los circuitos turísticos de los que hablábamos y disfrutando de la recta final del viaje antes de su vuelta.

Y con Mara, Darío, Xavi y yo, pues os podéis imaginar que pedazo de equipazo tuvimos para el treking.

Nuestro encuentro fue en Muang Sing, dos horas al norte de Luang Namtha, la capital de la provincia.

Allí nos dirigimos para hacer un trek por la selva ya que según habíamos leído en nuestra guía, en esta zona se organizaban eco-treks de bajo impacto en zonas protegidas por la unesco.

Fue duro, surrealista y maravilloso al mismo tiempo; dos días andando y una noche en una aldea perdida en la selva. El treking incluia comida, agua y masaje en la aldea donde hacíamos noche.

Teníamos tres guias, dos de la empresa de treks y con conocimientos de inglés y el tercero de alguna aldea de la zona que sería el que marcaría el camino por la jungla.

Nosotros, en nuestra realidad particular, andábamos preocupados por la ropa técnica que llevar y los preparativos, el tiempo no era de lo mejor y corríamos riesgo de lluvia y frio, así que nos equipamos bien; con nuestros forros polares, calzado "gore-tex" con suela "Vibran", mantas de fibra, toallas de secado rápido, parte del botiquín, etc etc...

Por el contrario nuestros guias llevaban calzado de trabajo, unas botas de cuero y puntera reforzada con rotos y fisuras por todas partes, además de mochilas baratas cargadas hasta arriba con nuestra comida.

El guia local es quien debe llevarse el premio al cumplimiento de objetivos sin equipación ninguna. Vestía un pantalón de pinzas negro y una camisa blanca, además de alguna camiseta interior y no solo eso, sino que calzaba unas chanclas de esas de goma que se agarran al hueco que hay entre los dedos. Fue increíble, mientras todos pedíamos tiempo para una parada y un trago de agua, el se fumaba un cigarro, y mientras nosotros sudábamos y andábamos quitando y poniéndonos capas, él ni siquiera se despeinaba, unos 20 años debía tener el figura.

El primer día andamos unas seis o siete horas por la selva, maravilloso ecosistema. Nos adentrábamos por los senderos que llevan a las villas, a las cuales, en algunos casos, solo se puede acceder andando. La vegetación es asombrosa, impenetrable, es como un torrente de vida salvaje a cada paso.

Subimos y bajamos tremendas colinas y en las alturas las nubes pasaban cerca y a veces nos adentrábamos en ellas. Cuando los árboles de la selva peinan las nubes llueve, y cuando falta vegetación o hay un claro el sol azota y la sequedad se siente, pero, en tres metros vuelve a llover, de nuevo las plantas arrancan su alimento a esas entrometidas nubes que se rascan en las cimas. Es mágica la sensación de tanta actividad natural concentrada.

La llegada a la aldea fue un respiro, estábamos desacostumbrados a tanta actividad física, pero muy agradecidos de haberlo hecho. Allí vivían doce familias, unas setenta y tantas personas, y allí es donde pasaríamos la noche. La "guest house" era una casa más de la aldea, de madera y techos de paja, con pilares de madera que elevan la estructura del suelo. La ducha, la fuente, el grifo; todo eran uno y estaba en el centro de la localidad. La electricidad existía, pero para quehaceres limitados y producida por un viejo generador atado a una gigantesca dinamo.

En cuanto llegamos echaron a algunos animales que habían ocupado la casa que nos correspondía a los "turistas", y nuestros incansables guias empezaron a preparar la cena; en el suelo, con leña y los instrumentos justos, nos cocinaron un manjar.

Después de la cena, se supone que había un masaje, según nos dijeron en la oficina al contratar el trek y así fue, el surrealismo comenzó. En lo que se supone que debía de ser nuestra habitación comenzaron a entrar desde gallos a niños, nos sentamos en círculo y empezaron a beber lao lao (orujo casero local) y a cantar. Esta gente a falta de televisión y otros entretenimientos, no os imaginas la de recursos que tienen y la cantidad de canciones que se saben de memoria.

Al rato entraron las mujeres del pueblo y nos empezaron a dar los masajes, y allí estábamos estirados, los nueve españoles, hechos polvo tras la caminata, recibiendo un fantástico masaje mientras el resto del pueblo bebía y cantaba en nuestra habitación.

Terminado el masaje nos unimos a la fiesta y cantamos con ellos hasta la madrugada, aunque cuando nos tocaba exponer nuestras canciones, poco más que un "cumpleaños feliz..." salía de nuestras entumecidas neuronas. Lo pasamos bien.

Así que ahí es donde se formó este maravilloso grupo, que más tarde, a excepción de Nacho, una pena, se volvió a juntar en Luang Prabang y aquí en las cuatro mil islas despedimos a Crispi y Becky, hasta un próximo encuentro.

Así que aquí estamos en una sensación marítima en la rivera de un río, que no cualquier río, disfrutando de otro punto en las rutas de los mochileros, y respirando la tranquilidad de la falta de carreteras y la ausencia de electricidad pasadas las 22h.

Hoy no me queda más batería y tengo aun cientos de cosas que contar así que en cuanto pueda continuo con la petanca en Laos, Rory y Ariel, el tubing, el "money-kip" no money, no cave... el seguimiento de 2 camisetas Zapatilla por el mundo, los pan cakes, mi hombro dislocado de nuevo, las peleas de gallos, la escalada.... uffff... el reencuentro de los equipos...

Hasta pronto pues!!!

4.000 Islas, Laos.

2008-03-30T23:20:00.001-07:00

4.000 Islas, Laos, 28 de febrero de 2008.

Ayer nos cambiamos a la zona del atardecer de la isla, el descansillo abalconado de nuestras cabañitas adosadas encara el horizonte. Tras unos juncos y la vegetación habitual de las riveras de un rio, se extiende un manto de agua tranquila y numerosos islotes verdes se pierden en la lejania de la mirada. La arena de playa de rio y el agua dulce personalizan estas islas, que sin olor a salitre ni horizontes planos, alcanza una sensación costera indescriptible.

Creo que en lo que llevamos de viaje hemos depurado bastante nuestro estilo de vida viajera, intentamos evadir hoteles oficiales, como los que suelen construirse en las estaciones de autobús, siguiendo su misma linea de cemento gris, con viejos ventiladores roñosos, y fluorescentes que parpadean al subir las escaleras.

También intentamos evitar los que dan comisión a los taxistas por llevarte y te asaltan con tours y actividades que contratar cada mañana.

Así que el estilo de "guest house" por el que ahora nos decantamos es por el de las empresas familiares, con el equipo al completo viviendo del negocio. Normalmente en la recepción esta la cocina, la vivienda, el restaurante al aire libre y los animales alrededor comiendo y engordando, recibiendo todo el amor para luego ser servidos en deliciosos menús.

Desde el centro neurálgico se extienden las cabañas, y en la vejez y deterioro de las mismas, se visualiza el desarrollo urbanístico de la "guest house", intuyendo cuales fueron las primeras y hacia donde ha crecido el negocio.

En la familia están todos, de la abuela a los nietos, y se concentran a ver la tele, del atardecer a las diez, que es cuando los generadores se encienden y se aprovechan las pocas horas de electricidad en la isla.

Así que aquí estoy, mirándoles y compartiendo enchufe para cargar el ordenador, y a su vez, bebiendo batidos de coco natural con hielo y menta triturada.

El humos de la marihuana sube entre las juntas de los tablones de madera del suelo, debajo esta el muelle de la casa, donde llega el correo, donde se bañan los niños, y donde amarra el tío pescador, llegado de la oscuridad de grillos de alta mar fluvial, carente de faros ni luces de navegación. Agarra el grueso porro con los pocos dientes que le quedan y saluda sonriente a los niños, a los clientes, y al que mire; parece un hombre entrañable.

Estas islas son de cuento, de plató de televisión, muchas de ellas pequeñas y otras más o menos grandes, pero 4000 es la cantidad. El rió ejerce de mar en todos los sentidos, las playas son numerosas y la vegetación es rica de las riveras al interior.

De la cama al agua hay dos metros, y hasta la isla de enfrente, sin civilización y con playas de arena fina y juncos verdes, unos 300 metros, así que por la mañana, a modo de ducha y para abrir el apetito a un desayuno tropical, nos cruzamos a la playa de enfrente, tomamos un ratito el sol y nos volvemos.

Los barcos son largos y delgados, hechos de madera, agrietada con el tiempo, obligando al achique cada pocos segundos. Ayer alquilamos uno de ellos, supongo que para curarse en salud, la salud de su barco, nos dieron el menos valioso y más deteriorado; sin motor, por supuesto, y con más grietas que las casas del casco antiguo de Toledo.

Estas barquitas suelen ser para dos pescadores, la red y los peces, pero en este caso, íbamos Mara, Dario, el mítico Boludo, del que ya hablaremos en su momento, Xavi y yo. La descoordinación era absoluta y la embarcación se balanceaba violentamente, había una mezcla de picardía, riesgo y responsabilidad que ayudaba al balanceo.

Como es normal todos queríamos remar y todos tomábamos iniciativa propia, cuando veíamos que nos desviábamos hacia un lado, todos remábamos hacia el otro, ejerciendo demasiado peso sobre un solo lado y creando el caos una y otra vez.

Resultaba imposible coordinarnos y aun más difícil llegar al destino abstracto que marcábamos. Combinábamos una serie de fatales factores: estábamos cansados, sin práctica alguna ni consejo anterior en tan delicada embarcación, con gran ansia de protagonismo en la novedosa actividad, y lo peor, sin consenso alguno en cuanto a nuestro punto de destino.

Mientras el agua se colaba en las grietas, y la corriente antes imperceptible nos arrastraba rió abajo, los observadores desde la costa se reían, y el alemán que nos había alquilado la barca no nos quitaba ojo de encima.

El alemán es un extraño huésped de esta "guest house", es el camello, el enlace con lo excéntrico de Europa y el cliente más habitual.

Será un hombre de unos cuarenta largos tirando a poco, con espaldas anchas y los hombros bajos, con poco pelo pero largo, canosos y liso, y los ojos muy azules; la piel de la cara la tiene extraña y su mirada se arrastra. Los ojos los tiene siempre bien abiertos y su acento alemán le acompaña mientras murmura en sus partidas de cartas al solitario.

Lo más curioso en este hombre son sus pechos neumáticos y sus pezones redondos y prominentes, anda tieso y encogido a la vez y sonríe a las miradas agenas. Al parecer lleva cerca de diez años en la isla y ayuda a esta familia con el negocio.

Hoy iré a hablar con él y que nos aconseje desde la voz de la experiencia, que diez años por aquí es ser ya todo un veterano; cómo llegar de la manera más económica hasta la capital de Cambodia, o en su defecto a los templos de Ankor... así que hasta entonces.

Vang Vieng, Laos.

2008-03-30T23:16:00.000-07:00

Vang Vieng, 20 de Febrero de 2008
Una vez más despierto en otro sueño, con grandes legañas, semejantes a las chorreras de roca caliza donde ayer nos desplomábamos. Me han despertado los ruidos de la constucción de otra cabaña como la nuestra, son las 8:30 de la mañana pero no tengo de qué quejarme; la montaña se eleva a mi derecha y el pueblo, tras un rio, comunicado por débiles puentes de madera, se extiende sobre una planicie que queda a mi izquierda. En la puerta de mi cabaña hay una hamaca, y a pocos metros se puede desayunar un manjar cada mañana, hoy ha sido una ensalada de frutas, con mango, papaya, piña, plátano y sandía; un bocadillo de bacon, queso y ensalada, y un buen café Lao con leche condensada.

Mientras escribo esto, se asoma a saludar una pequeña de unos cuatro años, que en lugar de chupete, lleva un trozo de plástico en la boca, dos cortas coletitas, y en los pantalones un agujero y el culito al aire, para sustituir los pañales.

Aquí los niños se merecen mucho más que una mención, se merecen mil sonrisas y nuestros mejores deseos. Son lo que el adulto añora, la inocencia y la curiosidad; la poesía de la vida, son la ostia, con perdón.

Creo que son veces contadas, las que he visto a un niño patalear, con un berrinche a la europea en estas tierras. Y perdería la cuenta si pienso en las veces que he visto la mirada de un hombre o una mujer en el cuerpo de un niño, de un hombre inocente, de una mujer curiosa, de un trabajador honrado; de una persona con valores, con derechos y obligaciones.

Una cosa no quita la otra, es una pena que falte sanidad, que no puedan acceder a una educación todos los hijos de una familia, es una pena la falta de servicios y muchos de esos derechos; pero desgraciadamente no soy un sociólogo ni sé mucho de historia para decir que le sobra o le falta a este país, y me limito a observar la mirada o la sonrisa del que me trae el café, o al que le pregunto el nombre de una calle.

Mi humilde conclusión al respecto es que, en el terreno que si conozco, que es mi país y mi gente, falta un poquito de marcha, y sobra protección y mimos; niños que no valoran nada en absoluto y sus pobres padres que no hacen nada al respecto. Aquí y allá, todos formamos parte de la misma especie, por qué aquí un niño puede arrastrarse, caerse y aprender; aburrirse y buscar fuentes de entretenimiento; aprender valores sin caer en los tópicos de la educación occidental, del "niño que te caes", o "niño deja eso".

Y que no falte, niños sociables donde los haya, sin miedo de comunicarse, por diferente que parezcas, sin correr a los brazos de los padres porque un extraño les ha saludado con la mano y les ha preguntado por su nombre. Creo que todo esto viene de algo tan básico como saber buscarse la vida, y aquí supervivencia les sobra.

Tal vez sean sus genes, porque aquí la gente es tremendamente agradable y servicial, aunque seas turista y en cualquier país de la zona despiertes un ánimo lucrativo, olvidándonos de ese inevitable factor, creo que es el país donde más calor humano estoy encontrando, y donde la sonrisa y el saludo nunca faltan.

La verdad es que nuestro inicio del viaje y calentamiento por China nos ha ayudado mucho, y ahora recuerdo nuestro enfado con el mundo con humor, que es lo que entonces nos faltó. El aprendizaje es lento, pero poco a poco te vas dando cuenta de la realidad de las cosas.

Viajar con ventaja es fácil, solo tienes que tener dinero y no salirte de los circuitos, donde encontrarás servicios hechos a tu medida, gente como tú, y disfrutar del espejismo; pero, ¿es eso lo que realmente buscas en un viaje?, yo, poco a poco voy descubriendo que no.

Esto no quiere decir que no disfrute un buen bocadillo en la mañana, o que no agradezca el encontrar un hotel sin dar dos vueltas; o que pueda mandar estos correos, comunicarme en ingles, encontrarme con viajeros como yo... etc.

Los destinos turísticos, en Asia o en Europa cuentan con la misma estructura, parques de atracciones para visitantes. Que puedan ver los atractivos del lugar, que coticen pagando las entradas y los cargos, y que no les falte de nada para que se queden el mayor tiempo posible.

Así que aquí estamos, en un escenario de auténtico relax con todo lo que podemos pedir, y yo lo voy a disfrutar, eso sí, en cuanto tenga la oportunidad, me mezclaré con los locales e intentaré salirme de los circuitos un poquito para contaros cómo de verdad se vive en estas tierras; y a mi vuelta a las rutas marcadas os mandare un mail desde algún centro lleno de turistas como yo.

Primeras crónicas

2008-02-15T20:58:00.000-08:00

Thursday 10 January 2008

Primera entrada en internet desde nuestra partida al viaje iniciatico. Salimos de London Gatwick el 7 por la manyana direccion Doha en Qtar, la verdad es que no hay queja de la arolinea arabe ni del pedazo de avion, acostubrados a los autobuses aereos de easyjet y las mini distancias de Europa esto era otro mundo, television individual, con tu mando a distancia personal y todo, 2 comida-cena-merienda o que se yo, ya que entre la falta de suenyo y el cambio de horario y hemisferio ya no se donde localizar la comida q ingeriamos; tres filas de 3 asientos cada una y una tripulacion excelente. Era curioso que en la programacion personal que te podias poner en la tele habia una opcion de mapa GPS para que supieras donde estaba el avio en todo momento y ademas otra opcion de en que direccion estaba la meca, supongo que para los que quisieran rezar. De Londres a Doha el avion iba casi vacio, un lujo, un lujo de 6 horas, que termina por ser un rollo. Al llegar a Qatar comenzo la confusion, nos quedaban otras 6 horas para el avion a HK y no nos permitian salir del aeropuerto po ir en un vuelo de transito asi que nos toco esperar en la terminal, donde lo unico que habia eran arabes con sus mujeres comprando joyas y gente como nosotros esperando, tambien habia 4 ordenadores en la terminal de uso gratuito donde habia internet pero solo duraba 10 min y luego se reiniciaban, y alli estaban los moros tipo gitanillos (no los que iban como jeques, los mas cutrecillos) haciendose el lio los unos a los otros para colarse a usar internet, asi que tras mandar un velocisimo correo pase de ponerme a la cola de nuevo y aguantar el ambiente ese otra vez.

Llegamos a HK cansados, despues de casi 24 horas de viaje, es curioso que antes del control de pasaportes habia un control de fiebre, por si vienes enfermo... curioso verdad??. Nos vino a recoger mi amiga Fion, que se ha portado de lujo, y nos llevo al hotel; un hotel de Caritas, sin broma, es un hotel normal y corriente con un precio muy bueno y si no fuera por las biblias en las habitaciones, los dibujos de Maria y el ninyo en el pasillo, el simbolo y el nombre (Caritas Bachi Lodge Hotel) no nos imaginariamos que es un hotel cristiano.

Tras una ducha y un mini paseo Fion nos vino a buscar y nos llevo a la bahia, la tipica foto de los rascacielos y el mar, pues ahi, despues quedamos con su hermana gemela y una amiga y nos llevaron en coche a la montanya, al Peak, que es imppresionante. Desde lo alto, pero muy alto en la montanya, tras una sinuosisima caretera llena de casas de super lujo, ferraris y cochazos subiendo y bajando (recordaba a los videojuegos de coches con los escenarios de acantilados y rascacielos) pudimos observar la ciudad de Hong Kong, un mar de rascacielos iluminados con luces de clores que cambian, sin casi espacio entre ellos y muchos, muchisimos. Es realmente impresionste.
Antes de esto nos habian llevado a cenar al tipico restaurante chino, nada que ver con el "gran muralla" espanyol o el "china china" de Brighton, esto era como un bar cutre de carretera de espanya pero con platos autenticos, la verdad es que estaba buenisimo, comimos navajas, almejas del tamanyo de las ostras, sopa de miso, pollo, pato, tofu... todo de lujo.\

Lo mas curioso es la mezcla entre el super desarrollo y la cutrez que hay aqui. Despues de bajar del Peak y haber visto todo ese mundo de luz, gasto, dinero y turismo nos fuimos a tomar el postre al centro, llegamos a una calle empinada y olorosa, como todo HK, pero esta especialmente olorosa a especias y algas o algo asi, en esta calle habia muchos clubs y un puesto de algo que no sabria describir, tan cutre como los que venden castanyas en espanya pero con sus 4 mesitas de terraza. Asi que alli era donde ibamos, nos sentamos y pedimos lo que iba a ser el postre. Nos trajeron un bowl que no quise oler por si se parecia al olor de esa calle asi que lo probe directamente, podria compararlo al arroz con leche... pero a lo oriental, sin leche y con algas, judias y que se yo que lo densificaba, pero malo no estaba, frio, eso si, si lo mirabas mucho no te lo comias, bastante feo.\

Despues nos fuimos a dormir, que ya llevabamos un par de dias sin dormir en una cama y no podiamos estirar mas el chicle. Hoy hemos despertado tarde para el desalluno del hotel asi que no se lo que se desayuna en HK, que belen me lo pregunto en Brighton, te lo dire manyana Belen.
Hoy hemos recogido a MAra y Dario qyue llegaban en el mismo avion que nosotros pero hoy, y les hemos dejado durmiendo en el hotel, hemos dado una vuelta en busca de comida y lo cierto es que hemos triunfado, hemos comido por unos 4 pounds los 2, dos pedazo de bowles, uno de arroz con pollo y el mio de nodles con pato, impresionante de bueno y en una barra que rodeaba la cocina, y donde se veia al chino cocinar, eramos los unicos occidentales por lo que deduzco que era un sitio de barrio y bueno, porque estaba llenito.

Bueno, ya esta bien de escribir que llevo solo 2 dias... ademas estoy en un ordenador con un teclado que se atasca y que las teclas entan en chino y mas pequenyito nuestras letras... un poco dificil.

Muchos besos a todos y si me olvido de mails perdonadme pero tengo un buen cacao con las direcciones de internet asi que ponedme un mail y os anyado ok??

Cualquier sugerencia o consejo de HK hacia el sur es bienvenido.

Ciaooooo.

Juanma & Co

Sábado, 12 de enero de 2008

HK apesta, con perdón de la expresión y sin ánimo de ofender a ningún Hongkonés. El caso es que ya hemos pasado esos días de curiosidad alimentada con cualquier cosa y de novedad tras novedad y no digo que apeste en sentido metafórico de forma despectiva, no, a lo que me refiero es que es una gran urbe, es que el humo se nota en la piel, los ojos, la ropa, y pasados los días uno va analizando el porqué de la piel grasienta, la garganta seca y el picorcillo de ojos, luego ves a los residentes y entiendes por qué usan mascarillas como las de los médicos. Y digo que apesta en sentido literal ya que los olores te azotan la cara, tu no los buscas ni intentas intuir, ni dices... ¿A qué huele, me recuerda...? sino que aunque no quieras porque estas bebiendo o comiendo y no quieres que te corrompan el sabor de tu bocado, imposible, los olores no tienen piedad en esta ciudad. No son olores fáciles, no son familiares, podría atreverme a decir que son de frito, de pescado, de aceites, de humos... todo muy empalagoso y muy diferente uno de otro; y eso sí acompañados de la humedad tropical y el bochorno.

No todo van a ser inconvenientes en esta maravillosa ciudad, lo del calor y el ambiente no hay quien lo cambie, solo Dios que lo cambie; y lo de la contaminación supongo que no es más ni menos que en otros lugares del mundo sino que el espacio que tienen es más reducido para mucha gente y con mucho desarrollo. Aquí muy poca gente tiene coche ya que HK se extiende en una extensión muy escasa de territorio y tremendamente poblada, por ello los característicos edificios de viviendas de gran altura y los numerosos rascacielos; hay muchos taxis, furgonetas "tunning", tranvías de más de 100 años, autobuses y un maravilloso metro.

HK es pequeño y con un potencial turístico muy limitado, pero la gran atracción son las compras.

Pensábamos antes de venir que iba a ser el destino más caro de nuestro viaje y con un plan de 6 meses de recorrido nos asustaba la posibilidad de gastar mucho en esta primera semana en HK y andar escasos el resto del viaje. Es muy occidental, pero muy barato, el problema es lo tentador que resulta todo, debe de ser el contraste lo que nos lleva a enloquecernos por las compras a los europeos y americanos, el contraste de una sociedad tan "similar" y con los mismos productos tan sumamente baratos. La zona de tiendas, "Monk Kok" es una auténtica pasada, hay absolutamente de todo, es un barrio lleno de tiendas carteles luminosos, mercadillos, centros comerciales, y mucha mucha gente; lo curioso es que casi todo el mundo parece local, oriental al menos, no ves la tremenda cantidad de extranjeros que ves en Londres en Candem Town; a lo mejor es porque al verles a todos con los ojos rasgados creemos que son locales y no hay ni uno de por aquí cerca pero la sensación era esa.

Nosotros también caímos y compramos, todo hay que decirlo, pero la verdad es que creo que de forma muy sensata, yo no estaría escribiendo esto en mi habitación después de haber descargado todas nuestras fotos y editado algunos videos sino fuera por el pequeño "súper PC" de 12'' que me he comprado por unos 6000 HK dólares que vienen a ser unas 400 libras esterlinas, y a euros ya me cuesta más pasarlo, por no decir a pesetas, así que si os interesa, a calcular vosotros. Xavi, mi compañero de viaje ha comprado una cámara Lumix, que es la fusión entre las lentes Leica y la marca Panasonic, una maravilla de la tecnología, la DMC-FZ18 que vino a costar unas 210 libras esterlinas, increíble. La misma compra hicieron Mara y Darío, dos amigos con los que como ya sabéis compartimos esta primera etapa del viaje, así que hoy ha sido un día de fotografía por la ciudad, todos hurgando más pendientes de nuestros juguetitos que de lo que fotografiábamos.

Hoy hemos estado en la isla de HK, el centro bursátil y financiero, es increíble, los rascacielos y edificios de grandes bancos y multinacionales lo cubren todo, parecen una burla a la geometría y un desafío a la física. No hay apenas pasos de cebra en esta zona de la ciudad y todo el trafico de peatones discurre por túneles elevados tecnológicas escaleras mecánicas; la señalización es perfecta y llegas de una punta a otra rápido y sin perderte. Nuestro hotel esta cerca de "Monk Kok" que es el centro de la península de Kowloon, también HK pero no la zona de rascacielos, sino enfrente, desde donde se toma la típica foto de los edificios de HK island sobre el agua de la bahía, ahí es donde estamos nosotros, donde el trafico ruge y los luminosos de los comercios se pegan por un espacio en las avenidas llenas de gente. Mucho más sucio y menos brillante que la isla y sus bancos;
también mucho más barato y eso es lo que a nosotros nos importaba.

HK nos está sirviendo de campamento base en nuestra aventura, ya que nos estamos concienciando de qué es lo que se avecina y poco a poco vamos tomando medidas. Medidas como desechar ropa y artilugios para aligerar nuestro equipaje, y abastecernos de otras cosas imprescindibles y muy baratas por aquí. También hemos recopilado bastante información para nuestro salto a China mañana, ufff!!!! que es mañana, quién lo diría, vamos a recorrer el sur de China a Guilin, provincia de Yunnan, creo, y de ahí a la ciudad de Kumming. Poco más sabemos aparte de donde se coge el tren así que intentaremos viajar de noche para ahorrar dinero en hotel y sobre todo para no llegar a ningún sitio en horas críticas en las que sea difícil encontrar un lugar donde dormir. Al parecer China no tiene nada que ver con HK, muy poca gente habla inglés y el desarrollo de las zonas a las que vamos es muy bajo, así que tenemos que empezar a usar el repelente para mosquitos para prevenir malaria y tener mucho cuidado con la comida y el agua, aunque concienciado vamos de que antes o después sufriremos una buena cagalera como cualquier viajero que se precie.

La información para nuestro salto a China la hemos recopilado en la biblioteca central de HK que es un centro de sabiduría, cultura, organización y tecnología increíble. Nos han tratado de lujo, usamos internet, fotocopiamos documentos, nos asignaron un "personal advicer" al recurrir a un mostrador porque no sabíamos como imprimir una página web completa... y todo totalmente automatizado.

Para pagar en HK se utiliza una tarjeta llamada "Octopus", que es como un monedero electrónico que sirve para pagar en muchísimas tiendas: Mc Donald, 7eleven, Kioscos... y sobre todo en metro, transporte público, museos, en la biblioteca pagas internet, fotocopias; y la recargas en cualquier lugar también. Maravilloso.

La última curiosidad que me queda por contar es que hoy hemos visto mostradores con internet gratuita en la estación central del metro de HK, ¿Os imagináis eso en el metro de Sol? La única regla que te pedían es que si veías que había cola no estuvieras más de 15 minutos, y ahí no había absolutamente nadie para controlarte claro, pero todos honradísimos, menuda sociedad.

Otra curiosidad y última de verdad, es que dentro de toda esta tecnología, levantan los edificios con bambú, no digo que los construyan de ese material sino que todo el andamiaje es de bambú. Rascacielos con gigantes estructuras de bambú que los recubre y los que apoyan en el suelo están cortados en cuña, ya que al parecer es más seguro. Yo por más que miro no lo entiendo, andamios de bambú, en un país de tecnología y desarrollo, me pregunto si con los ingleses hace pocos años lo hacían igual, porque tal y como son los Británicos con el tema "health & safety" me parece increíble.

China, 14 de enero de 2008, Time: 8.11 am

Aquí estoy tumbado en la cama preguntándome dónde realmente estamos, si es Yunnan, o Guilin, o es un show de Truman del que no puedo escapar. Hace 20 horas estábamos corriendo por Hong Kong para poder cambiar dinero y pagar la habitación, nos habían dicho que no nos preocupáramos aunque fuera domingo ya que los comercios abrirían con normalidad, pero la sorpresa vino al salir a comprar una guía de China y hacer el cambio de divisas y ver que todo estaba cerrado, ahí empezó la cuenta atrás para solucionar problemas antes de las 16h, momento de dirigirnos a cruzar la frontera HK-China.

Lo cierto es que la cosa no era tan grave, ni siquiera un poquito preocupante, ya que lo que ocurre en HK es que tienen el horario que algunos siempre deseamos, las tiendas abren hasta casi la madrugada y por la mañana hasta pasadas las 12 no hay comerciante que se digne a levantar la persiana de su garita, así que con toda la prisa del mundo según íbamos corriendo en busca de oficina de cambio, la ciudad se iba levantando y todo poco a poco se ponía en su sitio.
Darío y Mara, en su costreo diario despertaron tarde y juntos fuimos a comprar la guía de China, la cual hemos perdido en alguno de los múltiples chequeos fronterizos. Nos preocupaba que nos la confiscaran ya que había advertencia de ello en la web de "lonely planet", ya que no se incluye Taiwan en los mapas y el gobierno Chino la ha prohibido, muy liberales como podéis ver. Así que antes de salir la forramos con todo el cariño del mundo y no les hemos dado ni siquiera oportunidad de cuestionarnos la pertenencia de la guía; ya la hemos perdido nosotros antes.

Quedamos con Fion en el metro de "Kwoloon Tong", ella siempre tan proteccionista y servicial, es impagable lo bien que se ha portado con nosotros y la ayuda desinteresada que nos ha prestado. El caso es que una vez más se empeñó en ayudarnos, con la justificación de que la entrada en china era peligrosa y que se preocupaba por nosotros. No la bastó con indicarnos, no, fuimos juntos en el tren HK-LuoHu y al llegar allí cruzó con nosotros la frontera hasta "Shenzhen". Eso sí que fue un shock.

Una vez nuestro pasaporte fue sellado por las autoridades Hongkonesas se podía oler el cambio, en el segundo control, el de sallado de las autoridades Chinas, ya todo era diferente, te miraban con otros ojos, ya no parecías tan bienvenido, y mucho menos tan seguro. En el mostrador, debajo del hombre con mirada desafiante que nos daría entrada a su país con un sello en nuestro documento, había tres botoncitos, uno verde, otro amarillo y otro rojo; eran para que tú, delante de él valoraras el servicio de aduanas de las autoridades chinas, y lo gracioso es que no en un sobre anónimo de sugerencias ni en un formulario una vez pasados los controles, no, delante del oficial que te da el visto bueno, así que como todo el mundo sin ganas de problemas o una mala reacción pulsamos el verde, no vamos a ser nosotros quienes cambiemos el mundo, es una pena ¿verdad?

Pasamos al shock, a Shenzhen.
Íbamos saliendo de la estación y de lejos ya se veían sirenas, gente apelmazada en la puerta, policías al estilo retro comunista, no sé cómo describirlos ni con qué compararlos porque nunca los he tenido delante, pero igualitos a los de los juegos de ordenador y las películas donde se pelean comunistas y aliados. El caso es que era de esperar, una ciudad que ha sido pobre y pequeña hasta hace menos de 20 años y en ese periodo de tiempo, se ha convertido en una de las más ricas de China, su situación la lleva a formar parte de un territorio que está restringido hasta para los propios Chinos, y más de 2 tercios de la población habita allí de forma ilegal. Es un puerto franco para los oportunistas que esperan un golpe de suerte y dar el salto a HK, y mientras tanto aprovechan el flujo de viajeros y turistas de paso para sacarles lo que buena o malamente puedan, es por esto que Fion andaba preocupada por nosotros.

Ya fuera de la estación, un policía nos paró insistiéndonos que le enseñáramos nuestro billete y así lo hicimos y malamente nos indicó con la mano hacia dónde teníamos que andar. La gente nos avasallaba diciéndonos nuestro destino y pidiéndonos que les acompañásemos ya que ellos nos enseñarían el camino, es curioso como sabían a donde nos dirigíamos al vernos occidentales, esta gente tiene mucha mili, como se dice en España.

Las calles estaban sucias, sin luz, y llenas de gente con un aspecto nada agradable, una vez encontramos la cutrísima estación pedimos a Fion que nos dejara allí y que volviera a HK ya que a quien nos empezaba a preocupar su seguridad era a nosotros, así que la acompañamos de vuelta al tren y nos despedimos de la mejor agente y amiga que jamás he tenido en Asia.
Allí estábamos nosotros en la estación de autobuses más agena a todo lo cercano que nunca habíamos visto, ni 1 solo letrero en inglés, ni 1 solo. Ni los empleados hablaban inglés ni nadie se parecía a nosotros, y eso que solo estábamos a escasos metros de HK, ¿cómo era posible? Aquello me recordaba un poco a Tanger, en el bullicio de gentes buscando algo, en la cantidad de personas que te abordan para ofrecerte esa peculiar falsa ayuda.
Creo que allí conocimos el que será unos de los personajes a destacar en esta historia, creo que se llama Mike y es americano.

Entramos en la incómoda sala de espera de la estación e instintivamente nos sentamos junto al único occidental que se veía allí. Estaba en una esquina lejana con un sombrero y una camisa abierta, dejando ver su camiseta interior ya un poco amarillenta, del uso supongo. Las canas le salían de debajo del sombrero y su mirada era triste, defensiva, como la de un perro viejo que ha sido duramente golpeado por la vida. Nos saludó y tras los protocolos básicos de presentación, nos empezó a contar su vida.

Mike es norteamericano, ya jubilado pero reside en china desde hace más de 6 años, antes exportaba bambú a los Estados Unidos. Por como habla de ellos, los chinos les gustan poco y las mujeres mucho, dice que hasta las prostitutas chinas tienen su encanto. Nos dio consejos para evitar que nos robaran y, tras contarnos unas cuantas batallas de sus últimos días, descubrimos que íbamos a coger el mismo autobús.

Allí nos quedamos un rato más mientras Mike iba al servicio, y entonces pasaron 2 mochileras por delante nuestro, un suspiro de aire fresco en esa burbuja de humo negro, por fin empezábamos a ver a gente como nosotros. Y para colmo también se dirigían a Guilin.
La historia es que Guilin, hoy por hoy, es extremadamente turístico, y es preferible parar en el pueblo de antes que es donde estoy ahora. Se supone que no se podía pero con la presión de Mike y las otras 2 mochileras, también americanas, que casualidad, consiguieron que el bus hiciera parada en este pueblo.

El bus ha sido lo más curioso de la jornada, ya nos habían advertido de que era un coche-cama, pero no conseguíamos imaginarlo, y efectivamente era un autobús un poco más alto de lo normal y con 3 filas de literas, muy estrechas, con su cinturón de seguridad y con la regla de que te tenias que quitar los zapatos antes de subir y meterlos en una bolsa. Así que allí es donde pasamos las últimas 10 horas entre siesta y miradita por la ventanilla hasta llegar aquí.
Yo creo que la conducción dice mucho de cada país, y en china estoy flipando. Todo es polvoriento y parece estar en obras continuamente, además a los lados de la carretera se extienden zonas residenciales que parecen industriales, con garajes donde puedes ver a la gente haciendo vida y montones de camioneros comerciando con mercancías en las cunetas. A cada pocos km hay peajes y fuera de las ciudades los vehículos solo son camiones, autobuses y alguna moto; muy de vez en cuando ves pasar un coche. Todo hay que decirlo, viajábamos de noche y en la zona más pobre de china.

Con esta situación en las carreteras el vehículo más rápido es el autobús y no os podéis imaginar la forma que tienen de adelantar y de conducir en general. Es todo bastante anárquico dentro de lo que cabe, en autovía adelantas por donde puedas, arcén, carril derecho, izquierdo, como sea. Las luces largas se llevan en todo momento a no ser que estés adelantando en curva o en cambio de rasante ya que tienes que ver las largas del que viene de frente. Hay que recordar que todo esto es con Camiones Vs Autobuses, parece un continuo rally en el que se esquivan unos a otros y donde todo vale. El claxon se usa en todo momento para avisar de que vas, porque el que es grande y va deprisa tiene preferencia, puedes pitarle al peatón para que se aparte o al de la bici, o simplemente a un camión que intenta adelantar a otro para que se quite y lo intente más tarde ya que has llegado tú, y con tu súper bus, lo de frenar… nunca!!

Yuanyang, China, 22 de enero de 2008.

De nuevo los días pasan deprisa y el trabajo se me acumula, pero cada vez da más gusto contar lo que estamos viviendo, va a más y más y parece no tener freno. De Yangshuo a aquí hemos recorrido miles de kilómetros, 20 horas en tren, 12 en el peor autobús que jamás he visto, y una vez aquí hemos visitado una remota aldea de una rarísima etnia tras haber cargado con los canastos que sus mujeres transportaban… increíble. Os cuento:

En Yangshuo conocimos a gente que aquí y allá nos fueron recomendando, y casi todos coincidían en que en vez de ir directos a Vietnam debíamos continuar un poco nuestra visita por China y entrar por el norte de Laos, por ejemplo, y digo por ejemplo porque no sé si algún viajero en las próximas horas nos vuelve a cambiar la percepción y cambiamos nuestro rumbo a Rusia, lo dudo pero esto es impredecible.

El caso es que de entre todos estos viajeros que hemos ido conociendo está la peculiar Fransuá, que no se cómo escribir su nombre, pero así nos entendemos, ¿verdad?. Es una mujer de unos 60 años, que bien podría ser la madre de cualquiera de nosotros, no por el aspecto ni la edad si no por su condición de mujer de bien asentada, con sus hijos y una vida tranquila en el norte de Francia. No una hippie, ni una viajera sin rumbo, sino una mujer de lo más normal viviendo una aventura y viajando sola. Es graciosa ya que su inglés no es muy bueno y hay dos palabras que utiliza mal y en todo momento que son "perhaps", y "I believe" en vez de "I think"… Entonces sus conversaciones son graciosísimas ya que siempre empiezan con "I believe perhaps …" queriendo decir "creo que a lo mejor …" y ya sabéis cómo somos nosotros, le hemos sacado mil chistes al "perjapeo de la franchu".

Tras Yangshuo nos dirigimos a Kunming, en un tren desde Guilin. Unas 20 horas de tren pero en unas amplias literas y con una indescriptible diversión.
Estas son las partes que más difíciles me resultan ya que me podría extender líneas y líneas hablando sobre el tren y sus anécdotas pero tengo que resumir, porque como esta, hay por contar otras tantas situaciones hasta ahora.

En la estación de Guilin nos encontramos a Fransuá, su billete costaba bastante menos que el nuestro y ella "beliveaba" que era una litera. Nos temíamos lo peor, se había comprado un billete de asiento para las 20 horas de tren, en la clase más baja, sin ni siquiera derecho a ir al restaurante. Esto es algo que hasta que no lo ves no te lo puedes creer. El tren consta de 3 clases, la de asientos, la de colchón duro y compartimentos abiertos, y la de colchón blando y compartimentos cerrados. La de asientos es infumable, peores que el tren Madrid-Cuenca en su peor momento, nada reclinable, y lo peor es que vas con los Chinos más pobres, que por muy amables que sean, más guarros no pueden ser. Todo lo tiran al suelo, el escupir es un acto socialmente aceptado y yo diría que hasta apreciado, cuanto más suene la flema que arrancas de tu garganta mejor, se suenan sin papel y se limpian en las cortinas. No exagero, lo prometo.
Nuestro billete era de colchón duro, un gran lujo tras ver los asientos. En el vagón del bar, que parecía de las pelis de James Bond estaban los policías y los empleados, era como la frontera entre la clase baja y la nuestra; y la pobre "Franchu" al otro lado.

Como la mujer es ya mayor y la veteranía es un grado, pagó la diferencia y consiguió venirse con nosotros a una litera que había libre encima nuestro.
En esas 20 horas nos hicimos con el tren, acabamos borrachos con los policías y la tripulación. Dos policías gays intentando ligar con nosotros, el cocinero ofreciéndonos de su gigantesco bong cargado de extraño tabaco, el jefe con mirada de póker pidiéndonos que borráramos las fotos y los videos, cosa que no hicimos y así hasta que caímos rendidos en nuestra litera y llegamos a Kunming.

En Kunming pasamos el día y por la noche salimos para Yuang Yan, este último pueblo nos lo había recomendado una amiga de la francesa, lo describía como una pequeña localidad rural en las montañas rodeada de campos de arroz, con bellísimos amaneceres y atardeceres que reflejaban sus rayos en el agua de los cultivos.

Para llegar nos subimos en un autobús de cerdos con forma humana, con unas camas sucias, algunas húmedas y con una mezcla de los olores más asquerosos que jamás he olido. Antes de subir, mientras preguntábamos a diestro y siniestro cual era nuestro bus, otro personaje, aprovechándose de su inglés, quería cobrarnos un buen extra de dinero por poner nuestras maletas en el maletero, al parecer para cubrir el precio de la gasolina, aun habiendo pagado ya nuestros billetes anteriormente. En este no caímos pero si nos ayudó a subir bien calentitos a la pocilga de autocar que nos había tocado.

Entre el mosqueo de que todo el mundo intenta aprovecharse de nosotros y que del peor autobús nos habían tocado los peores lugares, el viaje se inició con algo de tensión. "La Franchu" se negó a colocarse en el sitio asignado y tras media hora de negociación la cambiaron a una litera individual en la parte delantera.

Nosotros estábamos al final del todo, en una especie de cama gigante que cubría la parte baja del final del autocar, el problema es que en este zulo habría menos de medio metro de altura entre el colchón y la cama de los de arriba, otro gigante colchón pero con escotilla en el techo.
Durante el viaje paramos en los lugares más recónditos e inhóspitos jamás vistos, letrinas en chabolas detrás de un puesto de fruta en la cuneta de una carretera rural, pequeñas aldeas para comer algo, gasolineras improvisadas en medio de nada… y demás lugares surrealistas.

En aquél agujero había bichos, las galletas que llevamos aparecieron con cucarachas al final del viaje y el olor, el olor es algo que nunca olvidaré. A todo esto tenias que añadir la falta de civismo de los viajeros, que ponían a los niños a orinar en la escalera trasera, y escupían al pasillo sin miedo alguno a que alguien se levantara y recibiera un buen gargajo chino, que son mucho más elaborados que los nuestros.

Al llegar ocurrió algo curiosísimo, el conductor dejó dormir a todo el mundo durante 2 o 3 horas más y no avisó de nuestra llegada hasta entonces. Yo me había levantado a orinar a las 5am y cuando abrí los ojos de nuevo eran las 7am y el lugar era el mismo. Entonces pregunté que donde estábamos y el conductor me respondió que en Yuang Yan, entonces dio las luces y puso una canción tipo videoclip de MTV para despertar al autobús. Fue un momento de gloria, la música acompañaba el levantar de toda esa jauría humana que ya éramos, sucios, malolientes; pero contentos de haber llegado a nuestro destino.

Ese día fue precioso, las nubes cubrían la falda de la montaña y sus valles, y a nosotros nos azotaba el sol en la cumbre, donde el pueblo se erguía. Tras la ducha en el hotel, Xavi y yo nos fuimos de paseo, descubrimos el pueblo, lo más rural que habíamos visto hasta el momento, lleno de color, con las mujeres de las diferentes etnias vistiendo su traje regional, compuesto de unos preciosos bordados circulares sobre telas de colores chillones, los pantalones son de un color y con bandas de bordados a la altura de los gemelos. Aquí se ve claramente que son las mujeres las que mueven este pueblo, las que se visten, las que trabajan, las que venden y compran en el mercado y cargan con los cestos en la cabeza mientras el marido fuma y fuma y no parece participar mucho.

En un parque hay unas escaleras larguísimas que nos atrevimos a subir y en lo alto, un templo budista donde al cruzar la puerta subiendo los últimos peldaños te encuentras a un enorme Buda blanco sonriente, a los lados otras figuras que no se identificar y unos inciensos que huelen de maravilla.

Ayer era lunes y las gentes de las aldeas cercanas bajan al mercado a vender sus mercancías y cargarse de provisiones para la semana, como ya he dicho las mujeres visten sus curioso trajes regionales, donde se observa la gran variedad de etnias en la zona. Los rasgos de los habitantes de esta zona son diferentes, con la piel más morena, una mezcle de chino, mongol y nepalí. Las mujeres son fuertes, aunque pequeñas y la sonrisa les caracteriza. Te miran con curiosidad y carecen de hostilidad alguna.

En el mercado me compré uno de estos pantalones que llevan las mujeres ya que mi ropa empezaba a necesitar un lavado, y me los puse para hacer un treking con Xavi por la zona de los arrozales.

Cada persona del pueblo me miraba extrañadísima y las mujeres se llamaban entre ellas señalándome con el dedo y cubriéndose la boca mientras reían. Se acercaban a decirme cosas en su dialecto y levantaban el dedo pulgar, dándome a entender que les gustaba. No sé si tiene algún significado el bordado de la pierna pero el de mi pantalón todavía no se lo he visto a ninguna mujer de la zona, tal vez he escogido el que se ponen las prometidas, embarazada, vírgenes, o qué sé yo, pero a todas les hace tremenda gracia.

Caminamos hacia las montañas y por los caminos encontramos a 4 mujeres con sus cestos a la cabeza y sus preciosos trajes de colores, estas también se extrañaron al verme con los pantalones típicos de alguna etnia vecina o la suya propia y empezamos a caminar juntos riendo y hablando sin conseguir entendernos en absoluto.

Las mujeres mayores cargaban enormes cestas y decidimos ayudarlas. La imagen era cada vez más peculiar, dos europeos, uno rubio y con pantalones de mujer indígena; y otro alto y fuerte y con un tatuaje tribal en el gemelo, que también les sorprendía. Cargando con las cestas de las mujeres de alguna aldea en lo alto de la montaña.

El camino por el que nos llevaban parecía ser el camino de vuelta a casa de cada lunes para esta gente, kilómetros y kilómetros de sinuosos senderos entre bosques y arrozales, donde la gente de las pequeñas localidades de los alrededores paraban a descansar en las curvas y charlaban, en su mayoría grupos de mujeres de todas las edades ataviadas con sus coloridos trajes.

Cuando algún grupo que descansaba nos veía llegar se miraban y reían, nos señalaban y se preguntaban entre ellas. Cada vez nos alejábamos más, nos preocupaba que se pusiera el sol pero nuestro compromiso era firme, si esas ancianas podían ir hasta sus casas cada lunes con esa carga, nosotros no íbamos a ser menos.

Pasamos aldeas y aldeas, saltamos horizontes cruzando arrozales, nuestro grupo tenía cada vez más gente, y tras 3 horas de caminata, nos pidieron que les devolviésemos la mercancía y que les acompañásemos a su casa que nos querían invitar a cenar.
Nos encontrábamos a 3 horas de casa andando por caminos que no estábamos seguros de descifrar de noche y el sol poco a poco iba bajando.
Al llegar a la última de las aldeas nos invitaron a su humilde casa. El marido, que dormía se levantó deprisa y nos recibió amablemente, su mujer nos peló unas manzanas y apunto estaba de empezar a cocinar cuando tuvimos que despedirnos dada la hora que se estaba haciendo.

El marido nos pedía insistente que nos quedásemos y sacó una gran pipa, como la de los revisores del tren y nos invitó a fumar. Una vez cumplido el protocolo volvimos a casa con una bellísima experiencia a nuestras espaldas. Estábamos donde ningún turista llega y venimos de la casa de una preciosa familia que sin tener nada nos lo ha ofrecido todo.

La vuelta fue graciosa porque teníamos que pasar de nuevo por esas aldeas pero esta vez sin nuestra escolta de mujeres. Esta vez los niños corrían detrás nuestro riéndose de mis pantalones y no había chica que no se tronchara de risa. Si cocinaban en una casa nos invitaban a entrar y si sacaban agua de una fuente nos la ofrecían sonrientes. Es increíble como estas personas pueden ser tan maravillosas.

Al pueblo llegamos exhaustos y cenamos como tigres. Y hoy la niebla no ha bajado y el pueblo está cubierto de blanco.
Mañana, si encontramos la manera, nos dirigiremos a una región del sur de China que delimita con Birmania y Laos, para hacer unos trekings más por las montañas y cruzar a Laos de una vez por todas, que quién nos lo iba a decir a nosotros, que queríamos ir directos de Hong Kong a Vietnam, que pasaríamos todas estas aventuras en China.

Crónica en caliente, con los sentimientos a flor de piel, poca objetividad y mucho desahogo, así que como es parte del viaje la escribo, pero por favor pido que no la tengais en cuenta , ya que carece de una visión real sobre China; puede ser útil para hacernos a la idea de que, en ocasiones, cuesta adaptarse a la vida en otros paises. Ese fue mi caso.

"...Se supone que estamos en una ciudad desarrollada, jinhong, la capital de Xishuanbanna, la Tailandia de China. Si a mi alrrededor solo viese pobreza y subdesarrollo me aguantaria y sin otro remedio me adaptaria a la situaci'on, pero no es asi. A mi alrededor veo un lugar con BMW y gente rica, con tiendas de tecnolig;ia y grandes supermercados, con puentes colgantes iluminados, veo un pais que pretende ser algo, pero que mucho le queda. Aqu'i estoy pegandome con el teclado de un mugriento ordenador, con recientes sarpullidos en los brazos de algun chinche que tendr'a esta asquerosa silla. A mi alrrededor la raza mas cerda que conozco, con perdon, pero es asi, escupen sin cesar y se gritan de una copmputadora a otra los jovenes que vienen a jugar online en estos centros de ocio. Adem'as no se cortan un pelo en mirar que hago o que esc ribo, privacidad cero. Antes de entrar una ninia cagaba en la acera como un perrito y un gato entraba corriendo en una farmacia donde tienen enfermos en camillas, como un hospital de campanya para gente que no esta muy grave, y para colmo, al verme mal del est'omago fui al mejor supermercado de la ciudad para copmprar jamon de york y algo de comer... y al llegar a casa todos, absolutamente todos los productos estaban caducados. La conclusion es que a este pais le quedan generaciones que educar, en sanidad, medio ambiente, civismo.... por mucha tecnologia y desarrollo industrial, ni en la mejor de las ciudades puedes esperar un servicio decente. Asi que con ganas de entrar en Laos y dejar esto que quiere pero no puede

Perdon por que se metan simbolos chinos donde debia haber acentos, peron es lo mejor que he podido hacer para enviar el texto.

Jueves, 24 de enero de 2008.Es curioso que por la falta de conocimiento de la lengua y la desorientaci髇 f韘ica de no saber muy bien d髇de est醩 y a d髇de te diriges, el viaje se est?llenando de paradas en las que no sabes donde estas, en ocasiones sabes c髆o suena el nombre del lugar y a veces puedes intuir tu situaci髇 en el mapa, pero hoy, ahora, ni s?el nombre de donde estoy ni d髇de cae en un mapa. Lo que s?es que esta en la ruta que hemos tomado de Yung Yan a la regi髇 de Xishuangbanna, al sur de Yunan, regi髇 de China que linda con Birmania y Laos, y es conocida como la Tailandia de China.
Venimos de una tierra de monta馻s y arrozales, y nos dirigimos a la selva, hemos tomado una ruta alternativa a los autobuses con camas de largo recorrido y en 3 escalas nos plantaremos en esta preciosa regi髇 donde quedan tigres y elefantes, y donde las rutas por las aldeas de algunas de las minor韆s 閠nicas de la zona hacen del viaje un festival, tanto gastron髆ico como simplemente cultural, pero no voy a anticiparme, ya se ver?que nos depara Xishuangbanna.Hoy, ahora, hace unos minutos, nuestro coraz髇 lat韆 como si fuera a salirse del pecho, las conjeturas sobre lo que estaba ocurriendo eran cada vez m醩 negativas y todo parec韆 tener sentido; pero no un sentido bueno ni un amago de soluci髇 al problema, parec韆 que lo que hab韆mos le韉o y lo que las advertencias de los libros de viaje contaban era cierto y nosotros 韇amos a ser las v韈timas de otro caso m醩 en las listas. Ya nos est醔amos imaginando a nuestras familias llorando la desgracia de sus hijos y eso es lo 鷏timo que deseo para ellos y obviamente lo 鷏timo que deseo para m?La carretera era mala, rural, pero no peor que por las que ya hemos viajado; esta ladeaba la monta馻 y nosotros nos entreten韆mos con las vistas, miles de terrazos excavados por el hombre (o la mujer en este caso), escalonando enormes monta馻s y convirti閚dolas en arrozales. De vez en cuando la carretera sufr韆 alg鷑 duro desprendimiento que casi hac韆 imposible el tr醤sito y en otros tramos simplemente desaparec韆 y en su lugar tierra embarraba por donde el autob鷖 sorprendentemente se adentraba. Call?la noche y la carretera empeor?y pas?a ser a ser un continuo camino de tierra, con curvas llenas de barro y baches y muy poco tr醘ico. De repente, al fondo del camino se pudo ver una peque馻 furgoneta que despu閟 de adelantarnos se cruz?en el camino cort醤donos el paso, al principio nos pareci?que el conductor estaba echando una meada y que, muy acorde con la educaci髇 china no se hab韆 dignado a parar a un ladito cediendo el paso a otros veh韈ulos como el nuestro.Nuestro problema principal aqu?es el idioma ya que no sabes en absoluto que est?ocurriendo, ni cuando es un insulto o un chiste. As?que a todo lo ocurrido hay que a馻dirle la confusi髇, y con ella las mil y una conjeturas sobre lo que estaba pasando.
El caso es que el conductor y la copiloto comenzaron a hablar con el tipo de la furgoneta parada, parec韆 una discusi髇 en toda regla, pero el 鷑ico motivo aparente era que no nos dejaba pasar. La cosa se fue calentando y los pocos pasajeros que viaj醔amos en el convoy nos amontonamos en la parte delantera curioseando. La situaci髇 parec韆 f醕il de controlar, se trataba de una furgoneta con dos individuos contra un autob鷖, en el que s髄o nosotros y los dos tripulantes les super醔amos en n鷐ero y fuerza.Nosotros crey閚donos que se trataba de una simple disputa con un par de macarras est醔amos dispuestos a actuar cuando la situaci髇 lo requiriera, pero poco a poco la cosa parec韆 no ser tan sencilla, los gritos iban a m醩 y tras m醩 gritos, el hombre y la mujer del autob鷖 se bajaron escondi閚dose un par de armas en la parte trasera del pantal髇, supongo que serian un par de porras extensibles o de las que propinan una fuere descarga el閏trica, lo digo porque las hemos visto en venta en numerosos locales.Hab韆n pasado ya unos veinte minutos de dura disputa y nadie parec韆 llegar a las manos, por los gestos, nuestro conductor y su compa馿ra nos se馻laban dando a entender que sus clientes no ten韆n por qu?pasar por esto, o eso parec韆.Tambi閚 nos percatamos de que algunos veh韈ulos que si cab韆n por el hueco que la furgoneta hab韆 dejado pasaban de largo pero un cami髇 de peque馻s dimensiones, permanec韆 en la retaguardia. Nos comenzamos a plantear que estar韆n compinchados y que alguien hab韆 dado el chivatazo de que 4 turistas viajaban de noche por una ruta poco concurrida, por caminos de tierra y en un autob鷖 con pocos pasajeros; en este caso 閞amos los blancos perfectos para ser robados sin problema.De repente, por fin, un coche de polic韆 lleg?al lugar de los hechos, demasiado deprisa, dir韆 yo, para el remoto lugar donde nos encontr醔amos. A su paso todo el mundo se call?y la discusi髇 parec韆 haber terminado, nosotros tomamos una bocanada de aire y nos relajamos, pero a los pocos segundos, el coche de polic韆 sigui?su camino, la furgoneta hizo un amago de seguir y cuando la seguridad de la polic韆 se perdi?en la oscuridad de la selva, los individuos de la furgoneta reanudaron la pelea.
El ser nosotros el blanco parec韆 una paranoia al ver a la tripulaci髇 se馻larnos en medio de la discusi髇. De haber sido as?la tripulaci髇 del bus lo habr韆n hecho saber a la polic韆. Con nuestras mil posibilidades negativas, y pasando de un enfrentamiento, ya que al fin y al cabo desconoc韆mos la naturaleza del problema, decidimos notificar nuestra posici髇 a alg鷑 familiar y comprometernos a llamar al llegar al hotel. As?lo hicimos y en el medio de este proceso el autob鷖 se empez?a mover y dos pasajeros, los 鷏timos que hab韆n subido en la anterior parada, y los 鷑icos que se hab韆n bajado en medio de la pelea y ni siquiera se les hab韆 visto pasaron a nuestro lado con un tremendo olor a marihuana.En este momento nuestras c醔alas dieron un vuelco, y recordamos lo que la gu韆 Lonely Planet advierte sobre los viajes en autob鷖 de una ruta muy similar a la nuestra, al menos con el mismo destino. Cuenta que se han notificado movimientos de drogas en estas l韓eas y que se ha de tomar extrema precauci髇 con personas demasiado amigables en el trayecto y vigilar el equipaje para que nadie introduzca ning鷑 paquete sospechoso.Entonces todo parec韆 encajar, se trataba de un trapicheo de droga, tan penado por la ley que al pasar la polic韆 es mejor no decir nada o que, incluso ellos pod韆n estar metidos. Pod韆mos ser los turistas tontos a los que detienen con un par de kilos de droga en la mochila mientras mucho m醩 se est?pasando en otro lugar. Ah?fue donde el p醤ico se apoder?de nosotros, 縬u?ocurrir韆 si entre la confusi髇 nos hubieran metido un paquete en las mochilas del maletero?, 縴 si el coche de polic韆 nos iba a parar a pocos metros para confiscar lo acordado con los traficantes?, de hecho alcanzamos en pocos minutos al coche de polic韆, el cual circulaba despacio, alimentando nuestra ansiedad.El conductor del bus par?para revisar los bajos con una linterna, cada vez estaba m醩 claro, y nosotros cada vez m醩 acojonados.Por fin llegamos a nuestro destino, la 鷏tima ciudad en la escala para llegar a Jinghong. Bajamos y chequeamos nuestro equipaje, todo estaba en orden. La estaci髇 era cutre y oscura y nuestro cuerpo no estaba para investigar el lugar buscando hotel, as?que nos hospedamos en el hotel de la estaci髇. La verdad es que parec韆 un manicomio. Se trataba de un edificio grande, de estilo comunista, c髆o no, y cada planta parec韆n barracones militares, o tal vez una prisi髇, y por los ruidos definitivamente un manicomio. Las luces parpadeaban en los suc韘imos pasillos, el lugar era grande y frio, pero por fin nos sentimos a salvo.
Jinhong, 26 de enero de 2008Tras salir del oscuro pueblo donde nos encontr醔amos, y pasar diez horas de viaje en un ruinoso autob鷖, por m醩 caminos y selva, con aver韆s y contratiempos pero muy buen rollito; por fin estamos en Jinhong, la capital de Xishuanbanna, una zona tropical rodeada de selva y cruzada por el rio Menkong. Parece el Marbella de China, una desarrollada urbe muy enfocada al turismo de aventura y con un gran estilo a ciudad de playa.Ahora estamos en uno de los m鷏tiples centros de operaciones de los viajeros, en el caf?Mei Mei, donde puedes desde organizarte un treking por la selva hasta comprar billetes de avi髇 o simplemente comer con un buena cerveza fr韆. Hemos descubierto que desde aqu?sale un barco que, descendiendo el rio Menkong, nos lleva hasta el norte de Tailandia. El rio hace de frontera entre Laos y Burma para finalmente llegar a Tailandia. Es un viaje de siete horas y nos morimos de ganas de hacerlo, el 鷑ico inconveniente es el destino. El norte de Tailandia est?sufriendo, al parecer, un problema con guerrillas isl醡icas y nos gustar韆 informarnos bien antes de nada. As?que ya sab閕s, si dispon閕s de alguna informaci髇 de 鷏tima hora no dud閕s en facilit醨nosla..."

De Chang Rai a Chang Mai, Tailandia, 30 de enero de 2008.

Que diferente es el mundo, que diferente una charla, una sonrisa, que diferente es la percepción de la realidad si te levantas cansado o tras un dulce despertar. Y qué fácil es juzgar desde donde estés lo que no conoces, etiquetar las marcas que tan siquiera hemos visto o evaluar conductas sin conocer el trasfondo.

Pero qué bonito es mirar por un calidoscopio que se adapta a tus ojos, y que lleva tu graduación y que incómodo ponerte las gafas del vecino, casi ciego, que para él son hermanas de sus ojos.
A lo que voy con estas reflexiones es que hoy me he levantado en Tailandia, y me siento más cerca de casa, el calor nos humedece la piel clara que traemos de Inglaterra con un sudor suave y la gente es amable y nos sonríe a cada pregunta, a cada cruce de miradas; también todo es más caro, claro que, las cosas tienen su precio.

Acabo de repasar mi último mail, un poco alarmista y crítico, pero como ya veis escribo con el corazón en la mano, y unas veces late con miedo, otras con asco, y otras suave y tranquilo; y además cuando miras con las gafas del vecino, sin limpiarlas y tardas en quitártelas es cuando el corazón se gira y te escupe. Y salen las historias un poco más duras que tras una ducha de agua fría, la que hoy llevo en el cuerpo.

Estoy en un autobús barato, de la clase más baja, sin aire acondicionado ni servicio de azafatas, ni tele, ni radio; pero la carretera es suave y el sol fuerte, los coches ya casi no pitan y las señales se respetan; la confianza la demuestro sacando mi ordenador para escribir esto, en China tendría que haber usado mil ojos para evitar que me derramaran un plato de arroz encima, o que mi pantalla fuera alcanzada por un proyectil de saliva, y posiblemente mocos también, de algún entrañable agricultor. Aquí estoy cómodo, y no me siento amenazado.

China ha sido toda una experiencia, y la volvería a repetir, le daría más y más vueltas, porque quién sabe si he sido como un chino en España viajando por Chiclana con un vestido de sevillana, que es más o menos lo que hice, y le falta la cosmopolita Barcelona o Las mariscadas de Galicia… Tal vez solo he tratado con pastores de La Mancha como los de Camarenilla u otros pueblos toledanos, y me he visto embarcado en un autobús comarcal de la provincia de Albacete.

Seguramente en la estación de autobuses de Cuenca no saben decir ni Yes o No a un chinito que pregunte si hay billetes a Madrid. Pero con el calentón todos sabemos que se nos cierran los puños y nos sudan las manos.

Ahora todo es bien gracioso, me estoy acordando de nuestra última cena en Jinghon, donde decidimos darnos un homenaje y fuimos a un restaurante precioso, donde parecía que sin pensar en el precio nos íbamos a deleitar con una maravillosa cena, y que a pesar de lo acontecido así fue, cenamos como dios. A la entrada nos dieron las cartas, como es habitual, estas traducidas para turistas, también habitual, que ocupaban dos caras de un folio, debía de ser el resumen de la carta completa, la cual ocupaba por lo menos una decena de páginas. Mi primera pregunta fue, en chino, que ya me lo tenía bien aprendido, que dónde estaba el baño, y su respuesta era que no tenían, primer punto gracioso, tan solo una pilita a la entrada, sin jabón ni toalla servía de seviccio básico de higiene a los clientes, y el local era grande, por lo menos diez o quince mesas grandes y elegantes de madera tallada de estas típicas de los documentales sobre las talas furtivas en la selva.

El caso es que nos sentamos a cenar. Y nos vinieron a tomar nota. La cosa era simple y además lo teníamos escrito en mandarín de otras ocasiones, pero la camarera se propuso complicarse la vida, hicimos un par de preguntas simples como si en vez de ser cerdo, podría ser pollo y ahí empezó lo gracioso; la pobre chica no sabía el significado de Yes o No, y por lo que pudimos apreciar confundía los conceptos también, el caso es que a todas las preguntas, sencillas, que le hacíamos le sucedía una respuesta ambigua; asentía con la cabeza y decía "no, no..". Entonces nosotros, confusos, tratábamos de ayudarla y volvíamos a preguntar: "¿Yes o No?" con su correspondiente movimiento de cabeza, y ella más nerviosa respondía "Yes, yes…" y negaba con la cabeza. Ahí fue cuando buscamos la cámara oculta, pero no, era real, la pobre nunca había visto barrio sésamo ni nada que se le pareciese; así que nos limitamos a señalar con el dedo lo que queríamos y no pedir ni pollo, ni nada, simplemente lo que la carta decía.

Noodles fritos con pollo para Mara, Dario y Xavi, y simples noodles fritos para mí sin carne ni nada. Eso fue literalmente lo pedido, señalado con el dedo a una carta traducida. Recordamos al lector que esto era en un buen restaurante, con una amplia plantilla de camareros, una cocina a la vista con chefs de uniforme y mascarillas, y en el mismo edificio que un hotel de super lujo.
Cuando trajeron nuestros platos, el mío correspondía pero los del resto eran sopas y debían de ser exactamente lo mismo que el mío pero con carne, así que vuelta al cachondeo. Mira que habíamos venido a este lugar para evitar malentendidos y disfrutar de un servicio fácil y cómodo, pero bueno, paso de sencillo y aburrido a interactivo. Al final nos vimos rodeados de por lo menos cinco camareros intentando entender qué queríamos, y la cosa, con mi plato era sencilla, ya que queríamos lo mismo pero con carne. Ahí pasamos a ser Epi, Blas y el monstruo de las galletas explicando la diferencia entre una sopa y unos noodles, después, claro, de definir los conceptos de afirmativo y negativo junto con sus respectivos movimientos de cabeza.

Al final comimos todos lo mismo, simples noodles ya que lo de la carne tenía que ir en otro capítulo.

Para despedirnos de China, nos dimos un masaje en un centro de masajistas ciegos, muy profesionales y algo duro también. Mi problema son las cosquillas, que cuando me encuentran una contractura si es en una zona sensible salto como un muelle y a no saber chino me costaba explicar que no me dolía sino que clavándome la puntita de los dedos, pues me daba cosquillas y tardé un rato en acostumbrarme, pero al final fue una pasada, tenían una increíble sensibilidad para encontrar los puntos y salimos como nuevos.

Chang Mai, Tailandia, 31 de enero de 2008.

Y como quien no quiere la cosa, ya estamos en Chang Mai, piedra angular de cualquier visita a Tailandia, como dice nuestra guía de viaje. Se trata de la segunda ciudad del país, con casi 300 templos en sus términos municipales. Aquí se mezclan los budistas ataviados con sus telas naranjas, punkis tailandeses, rechonchos maduros occidentales paseando de la mano con jovencitas locales, y mochileros de todo el mundo.

Nosotros llegamos ayer en un maravilloso viaje en autobús desde Chang Rai, como ya he contado antes; y a Chang Rai llegamos desde China, específicamente desde Jinghon, en una increíble travesía de ocho horas por el rio Mekong, que es como se llama y no Menkog que creo que escribí en el pasado mail.

Esta salida de China fue todo un salto en nuestro viaje, nos embarcamos en un barco rápido, que nosotros creíamos que iba a ser como un crucerito tranquilo por el rio y de eso nada; la embarcación era pequeña y alargada, y el interior parecía un avión, no tan tecnológico, claro, pero la distribución de los asientos era similar. Además era bastante pequeño, no creo que hubiera más de 40 personas.
Este barco zarpa los martes, jueves y sábados hacia Tailandia. Ruta que hace unos años se podía hacer en diferentes tipos de embarcaciones privadas, pero esta práctica ha sido restringida y ahora solo es el gobierno el que se encarga de la ruta, cobrando un desorbitado precio.
El puerto donde se ha de tomar el barco es moderno y con una especie de aduana al estilo de los aeropuertos, con su control de pasaportes, sala de cuarentena para infectados de malaria y esas cosas, una burbuja más de apariencia de desarrollo.

Una vez pasamos esta aduana y se sellaron nuestros pasaportes certificando nuestra salida de China nos metieron en un autobús ya que el nivel del rio estaba bajo y debían de llevarnos a otro lugar para tomar el barco, fue gracioso porque en teoría, según decían nuestros pasaportes ya estábamos fuera de China, pero no, íbamos en ese autobús circulando por las locas carreteras del país, hasta un puerto mucho más acorde con el resto.

Nos asustó el ver que el barco era como un autobús flotante cubierto y con forma de bala, y que no parecía que pudiéramos salir a la cubierta que era lo que a nosotros nos apetecía. Pero nos equivocábamos, era mucho más divertido, si querías salir a fumar o simplemente a tomar el aire te ponían un chaleco salvavidas y podías disfrutar de la parte trasera, con el rugiente sonido del motor y el viento aumentando la sensación de velocidad.

El rio Mekong es todo un señor rio y la selva que se extiende a ambos lados una señora selva, estábamos en medio de la naturaleza, no veíamos ni un poste de la luz, ni una carretera; éramos solo nosotros, en un rápido barco cruzando un territorio que a los ojos, parecía ser virgen, por fin me sentí en el viaje con el que soñaba. En cubierta, el sonido del motor no te dejaba escuchar la selva, pero tampoco te permitía hablar con nadie, así que todos nos limitábamos a observar los monos trepar rápidamente al paso de la máquina, y disfrutar de la brisa y el aire tremendamente oxigenado.

A nuestra derecha Birmania, o Burma, o Maymar; que ya no sé cómo llamarlo, y a nuestra izquierda Laos; y nosotros de China a Tailandia, me parecía increíble, estar camino del triangulo de oro. De vez en cuando se podían ver vastas extensiones de selva devastadas por el hombre para extraer madera, también algunas máquinas de naturaleza extraña que parecían barcos de extracción de algún tipo de mineral a través de un raro sistema de filtros. Así pasamos las horas, entre selva y sorteando enormes peñascos en nuestro transporte, y de repente, vimos el enorme buda dorado que marca el inicio de Tailandia y localiza geográficamente el Triángulo de Oro.

Desembarcamos en un pequeño puerto del norte de Tailandia, el olor a incienso era agradable y todo parecía estar más limpio que en China. El sellado de pasaportes fue bastante informal y a diferencia de lo que nosotros pensábamos, no nos cobraron nada por la visa, el trato fue cordial y la temperatura perfecta.

Alquilamos los servicios de un "pick-up", un todo terreno moderno y casi a estrenar con la parte de atrás descubierta a modo camioneta, y viajamos en su maletero hasta Chang Rai. Las carreteras eran buenas y la conducción también, parecía una zona costera española más que un país asiático, esto nos sorprendió gratamente, ya teníamos un poco de necesidad de algo de desarrollo.

Chang Rai nos recordaba a alguna ciudad costera de los estados del sur de EEUU, con casa bajas, ambiente cálido y festivo, y olor de buena comida. Allí hicimos noche para viajar al día siguiente a Chang Mai, donde ahora me encuentro.

Hoy hemos alquilado un par de motos de 125cc para visitar el templo de Doi Suthep, el cual no nos ha gustado, aunque ni siquiera hemos entrado, pero su ambiente excesivamente turístico nos ha quitado las ganas. En su lugar nos hemos hecho un treking por nuestra cuenta hasta un par de cascadas muy bonitas cerca del templo, a través de una larga caminata por la selva de un parque nacional. Hoy dormiremos como niños, y mañana tras devolver las motos nos vamos hacia Pai, donde esperamos que los templos no sean tan turísticos.

Pai, lunes 04 de febrero de 2008

En mi anterior mail dije que al día siguiente nos iríamos hacia Pai y que esa noche dormiríamos como niños, pero no fue así.

Justo al terminar la anterior carta, Darío llamó a nuestra puerta y nos incitó a que le acompañásemos a un maravilloso y gigantesco mercado nocturno que había encontrado paseando con la moto. Tras el día de treking y la cena no había mucha energía pero ya sabéis como és cuando uno viaja, no hay nada que te quieras perder y siempre vas a tener tiempo para dormir, así que nos animamos.

Fue una conducción de lo más curiosa, parecíamos una patrulla nocturna en busca de acción, parándonos en los semáforos, completamente perdidos pero sin falta de decisión, tomando calles en dirección contraria y girando nuestras motos al darnos cuenta de ello, nos pasó un par de veces ya que Chang Mai está llena de calles de una sola dirección y algunas de doble sentido donde se circula por la derecha y en otras por la izquierda. Además por la noche no había apenas vehículos y carecíamos de referencia alguna. Fue como entrar en un videojuego donde la ciudad es tuya y puedes conducir a tus anchas, además todas las calles se parecen y la zona donde estábamos era una cuadrícula perfecta.

Tanto jugar aquí y allá que cuando encontramos el mercado todo había cerrado. Se extendía en una calle donde, curiosamente había un Burguer King y un Mac Donalds juntos, cosa que a nuestro analista de cadenas de comida rápida, Darío, le pareció sorprendentemente interesante y entramos a comprobar los precios de uno y otro. El estudio se llevó a cabo en unos tres minutos en Burguer King, tomando nota de los precios desorbitados y en no más de diez minutos en Mac Donalds donde Dr Darío realizó una profesional cata de la hamburguesa más grande en el menú. Sorprendentemente en este país, Mac Donalds ha elaborado un doble "Big Mac", con cuatro piezas de carne, y tras el grito de "no me puedo ir de este país sin saber lo que se siente…" Darío dio fin en pocos instantes a este premio "gordo" de la comida rápida.

Tras la dura jornada de análisis culinario, debíamos bajar la cena con unas vueltas más por nuestro videojuego particular y nos adentramos en el centro, donde se extienden templos y edificios públicos y donde prácticamente nadie circula de noche, así que por un rato Chang Mai fue nuestro.

Para culminar el paseo nos fuimos a tomar una cervecita que nos daría el jaque para caer en cama, y en un bar donde casi estaban ya echando la persiana, nos pedimos una cerveza y echamos un billar, nada que resaltar aparte de que tuvimos que marcharnos con la partida sin terminar, porque lo nuestro fue un continuo campeonato de haber quién toca menos bolas o saca más de la mesa, en fin que en los agujeros ni una. Fue de guines.

Al llegar al hotel, igual que la noche anterior, oímos una fiesta de fondo, se podían percibir los bajos de la música, y en nosotros, con una cervecita en el cuerpo, nos despertó el instinto fiestero que ya había invernado suficiente. Mara y Darío decidieron quedarse y nosotros nos fuimos a la caza de esas ondas sonoras que tan familiares nos resultaban.

El club se llamaba Spicy y tenía muchas motos en la puerta, parecía que había ambiente; en la entrada había un letrero donde se veía escrito "NO LADY MAN", una cosa así como el de perros no, pero refiriéndose a los típicos transexuales tailandeses, tan famosos a nivel mundial. Solo faltaba que pusieran un cartelito de prohibido, con una silueta de una mujer de atractivas curvas pronunciadas y un evidente miembro masculino entre las piernas. Pero lo entiendo, ya que esa señal da seguridad a cualquier borracho pervertido que va a Tailandia de turista sexual, como así los llaman, y con la confusión no quiere encontrarse con una sorpresa entre manos, o en el mejor, o peor de los casos, que no cuente con tal sorpresa y haya topado con una "Lady Boy" íntegramente operada. Habrá a algunos que el saberlo, al día siguiente no les siente tan bien, que con las copas de la noche.

Pero nosotros entramos positivos, sin prejuicios, como el que va a una fiesta tan normal, a unas copas después de toda la semana en la oficina, o con un colega a contarse las penas… allí íbamos nosotros sin ninguna predisposición, y, todo hay que decirlo, el cartelito nos dio tranquilidad ya que después de lo escuchado acojona flirtear con tailandesas.

El local estaba lleno, al entrar nos miramos asintiendo, el ambiente era de película americana de humor fácil; los extranjeros borrachos ligoteaban con las tailandesas y las mochileras también borrachas con los tai… no faltaban personajes, el camarero era una loca rechoncha, con más pluma que un pavo real y graciosísimo; el dj un chico con peinado tipo manga y aspecto de "super star" de la MTV. Eso sí, detrás de la cabina del dj, rompiendo la línea estética del local, había un gran cuadro del rey con su hermana, ¿os imagináis una discoteca de Madrid, la que abre hasta más tarde, llena de prostitutas y turistas, con lo más underground de la noche, y detrás del dj un enorme retrato del rey Juan Carlos y la reina Sofía?, sería un puntazo ¿verdad?.

Andamos tranquilamente entre la multitud, mirando aquí y allá e intentando entender de qué se trataba. Nos dirigimos al fondo de la discoteca donde había algunos asientos libres alejados de la pista de baile; antes de saltar al ruedo había que averiguar dónde estábamos.
El camarero mariquita nos tomó nota y cuando le pagamos, agitó el billete y se marchó aleteando como una mariposa. Fuimos al servicio y un par de trabajadores del local daban masajes a los clientes, masajes duros tipo tailandés con buenos estiramientos, definitivamente estábamos en el país del vicio; si en un club cualquiera se ofrecían esos servicios que no pasaría en lugares que funcionan a golpe de talonario, donde algunos empresarios destinan sus vacaciones de placer.
Al salir del servicio cruzamos miradas con un par de tailandesas tremendamente receptivas, nos resultó sorprendente, veníamos de china y allí las mujeres no lo habían sido especialmente. Es verdad que los tailandeses son muy sociables, y muy amables y siempre hay sonrisas que responden a tus sonrisas; los chinos también, pero en Tailandia hemos recibido un poco más de cercanía en la comunicación, por el hecho de que hablan más inglés, supongo.

Yo creo que lo que nos ocurría es que no nos queríamos dar cuenta de que estábamos rodeados de prostitutas, era nuestra primera noche en Tailandia y contemplábamos la posibilidad de que fueran así de receptivas con los turistas, seguro que muchas veces de forma muy interesada, pero quién sabe si se podía conocer una agradable tailandesa que le gustaras tú, tanto como ella a ti.

Conclusión, que los hombres, hablando en primera persona, cuando nos vemos rodeados de mujeres sonrientes nos gusta, y quieres darle una oportunidad a la situación de creerte que es cierto. Pero no, normalmente en estos casos es una ilusión.

Mirabas a tu derecha y veías a un rastafari comiéndose la boca con una tailandesa tremenda, y a tu izquierda a una rubia nórdica que se metía mano con otro viajero; al fondo en las mesas del lado opuesto estaban los ancianos flotador de piel rosita rodeados de jovencitas sentadas en sus piernas, aquello estaba claro, pero ¿los chavales como nosotros?, ¿estaban pagando?...
Fuimos a pedirnos otra cerveza y una tailandesa nos empezó a mirar, era nuestra oportunidad de saber qué ocurría en aquél lugar, ¿eran las tailandesas tan "agradables" o estábamos rodeados de prostitutas?, allí había mucha gente, no podía ser tan generalizado.
Le preguntamos su nombre a esta chica que nos miraba, y nos respondió arañándonos en el pecho: "Tai-Girl" o "Tiger"… un híbrido. Yo casi me caigo al suelo de la risa, tiré la cerveza y un par de taburetes… estaba claro, era una viciosa lady boy o una formal trabajadora del sexo, y puestos, pues se lo preguntamos. Lo de lady man le molestó y nos llevó a la puerta a señalarnos el cartel… menuda vergüenza, parecíamos dos viciosos en busca de servicios. Y respecto a su profesión, sí, cobraba 1000 Bats.

A partir de ahí nos dimos cuenta de dónde estábamos y qué se cocía. Conocimos a algunos viajeros como nosotros, una chica australiana de lo más dulce y otros; un alemán, un francés y un inglés, que se reían al oir nuestra primera experiencia en el lugar. También fue curioso encontrarnos a un francés que solía frecuentar las fiestas Zapatilla, de un particular grupo que, cuando hacíamos cualquier fiesta en casa, o una simple reunión de amigos, aparecían como cazadores de la noche preguntando si podían entrar. Y hasta Tailandia llegó su búsqueda.
Ahí quedó lo que fue nuestra primera noche de fiesta en Tailandia, una experiencia más que nos hará alejarnos de las urbes y los centros de acción juristic, donde lo que se vé son espejismos y corrupción.

El día siguiente amaneció el cielo nublado y nuestra cabeza también. A punto estuvimos de no venir a Pai, creyendo que haría mal tiempo, pero gracias a dios que al final nos decidimos, porque esto es un pequeño paraíso, los boxes de cualquier viajero con ganas de descanso.

Pai, martes 5 de febrero de 2008.

Primera baja, Darío ha caído, como un viejecito vestido de verde anda hasta el baño arrastrando su sonda, con esa peculiar percha metálica de donde cuelga el suero. Y cómo no, el humor nunca lo pierde, pide que le den más pastillitas rosas, que le sientan muy bien, y que por favor, no falten las reservas de papel higiénico.

Su caquita la describe de color verde laguna, y según nos cuenta, a veces verde musgo-laguna.
Nosotros comemos patatas fritas y el nos mira desde su cama elevada, dice que quiere pizza, o hamburguesa… pero no puede, le ingresaron ayer con una infección estomacal producida por una bacteria mala malísima, y hoy ya está bastante mejor. Pai, viernes, 8 de febrero de 2008Darío ya está recuperado y en ruta, un bichito en el estómago es un clásico de cualquier viajero en asia; nuestro delicado sistema inmunológico no entiende de trópico paradisiacal, para él estamos en territorio hostil, y no aguanta ciertos baches.

La verdad es que no estoy escribiendo ni contando mucho de Pai, parece que no me aclaro muy bien, es como un oasis de viajeros, un continuo festival de comida y artesanía, y su eslogan es "DO NOTHING IN PAI", y eso estamos haciendo, nada.

Nos despertamos en nuestro bungalow de bambú, bajo nuestra mosquitera protectora, y ya hay alguien del equipo que ha despertado antes que los otros que pela una piña en el "jardin" y te ofrece. Delicioso desayuno a la sombra de un techado hecho de hojas de arbol bananero.

Nuestra casa está a las afueras de Pai, que en sí son cuatro calles, así que en cinco minutos andando estamos allí. Son pequeñas estructuras de bambú, algo elevadas del suelo para evitar la entrada de bichitos, que tienen dentro un colchón, una mosquitera, una luz y un enchufe. Esa es nuestra casa en estos días.

Lo mejor está fuera, una enorme esplanada de cesped rodeada de bananeros y un pequeño puente de bambú para llegar al recinto. Unas treinta cabañas se extienden alrrededor de la esplanada, donde de noche se hacen hogeras y por el día nos relajamos en las amacas de un techado que hay en el centro. La sombra es fresca.

En los alrededores hay cascadas, aguas termales y preciosos lugares donde ver la puesta de sol. Nuestro hotel nos ofrece usar sus instalaciones en el centro, donde ahora estoy. Aquí hay piscina, sauna, internet y muy buen ambientito.

Este fin de semana hay un festival de regge en Pai para recaudar fondos para combatir el "global warming", haber si se acaba con un par de festivales de estos... El caso es que vienen muchos musicos y la mayoría se alojan en nuestro recinto de cabañas, así que este fin de semana tenemos festival, after party y un ambientazo genial en este pueblo.

Después del fin de semana nos iremos hacia Laos, con muchas ganas, ya que esto se está convirtiendo en un sueño demasiado real, donde todo es fácil y no hay lugar para el riesgo ni el cansancio, solo para la tranquilidad y el placer, y por lo que he leido, el mundo no es así, por eso lo disfrutaremos al máximo como el real espejismo que és, pero vamos a volver a la realidad del viaje, y a conocer lo que ni conocemos ni nunca hemos soñado; nos marchamos a sorprendernos de nuevo, a enfadarnos a veces, a que nos pesen las mochilas y a conocer como viven los nativos, que para parques de atracciones y6a tendremos tiempo.

Con esto no quiero quitarle ni un poquito de mérito a este lugar, solo quiero condicionarme de una vez por todas y decidír marcharnos, esto engancha. Cada vez conoces a más gente y hay más excusas para quedarte unos días más. Todo el mundo tiene vehículo, llaves de su casa, dinero, y en cuatro calles encuentras todo lo necesario para disfrutar de la estancia, sin importar lo larga que sea.

Dentro de lo turístico que pueda llegar a ser este lugar, es sorprendéntemente tranquilo, sin turismo sexual, aparentemente, con un ambiente distendido, de artistas, mochileros y hippies que un día hicieron parada aquí y nunca se marcharon.

Así que ahora voy a escuchar las canciones de un israelí que suena de fondo y a darme un chapuzón en la piscina, después me tumbaré en una hamaca y haré lo que marca el eslogan de Pai "DO NOTHING IN PAI".

Para que os hagais una idea y veais lo facil que es llegar a un lugar como este y pasar, de una forma barata y muy muy facil, repito. Para los que no querais mover un dedo en vuestro mes de vacaciones, solo teneis que pasar estos precios a euros, que os los doy en Bats, la moneda tailandesa, y os dareis cuenta....

-Cabañita doble básica pero tan única que se convierte en lujosa 100 Bats la noche.
-Alquiler de moto 125cc, sin necesidad de carnét y si no quieres ni casco, ni seguro, de tí depende. 100 Bats por día.
-Para los deportistas bicicletas por 50 al día y ahorrais gasolina.
-Platos de cocina Tailandesa riqusimos y no necesariamente picantes desde 25 Bats, y una cena de marisco y carne en un bufet 100 Bats
-Masajes de una hora, unos 200 Bats.

Así que ya sabeis... a por todas, y escojer vuestro paraiso, que como este debe haber muchos.
Contad con que estamos en la FACIL Tailandia, y es lo más caro del sudeste asiático, así que los que podais con un poco más de aventura esperad un poquito que llegará la info desde Laos en adelante.